大分県

「一巡せしもの」再開します

建部風景

ご愛読ありがとうございます、「RAMBLE JAPAN」管理人です。

平成27(2015)年10月17日からお休みしてました「一巡せしもの」。

1年10ヶ月にも及ぶ中断期間を経て、明日から再開いたします。

まず参詣するのは滋賀県大津市の「近江国一之宮建部大社」。

それでは変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

耽よ!城下町[豊後杵築城]14

②98城下町資料館

庭園を通り抜けると小径は「きつき城下町資料館」に続いている。

杵築の城下町全体を歴史公園に見立て、その中核的機能を担う施設として建てられたもの。

鉄筋コンクリート3階建てで各階に常設展示が設けてある。

②99御所車

中へ入ると1階ロビーには天神祭で用いられる巨大な御所車が展示されている。

あまりにも大き過ぎ、そのままでは搬入口を通らないので、分解して運び出すそうだ。

その奥には「坂のある城下町」をテーマにした常設展示室。 中央には城下町を復元したジオラマがデンと鎮座している。

古地図を基に武家屋敷や町家などが連なる江戸時代の街並みを立体的に再現したもの。

杵築の特徴である「サンドイッチ型」という城下町の特徴がひと目で分かる。

2階は「武士のくらしと文化」「杵築の生んだ先人たち」の2大テーマの常設展示。

「武士の〜」では町役所日記や町人の文化に関する品々、「杵築の〜」では三浦梅園や重光葵などに関わる各種資料が、それぞれ展示されている。

2階には企画展示室もあり、年2回、文化財や旧家の収蔵品などをテーマに企画展を実施。

3階には杵築歌舞伎、漁業の歴史と漁具、畳の材料となる七島藺[しっとうい]の歴史と生産用具などが紹介されている。

②101松樹

城下町資料館を出て海の見える高台へ向かうと、途中に「松樹」という食事処がある。

看板に「田舎料理」とあるように地元の食材を使った郷土料理が自慢の店。

杵築市がご当地メニューとしてプッシュしている「杵築ど~んと丼」にも参加。

「炭火焼せせり丼」は希少部位である鶏の首の肉「せせり」を塩コショウだけで焼き、ご飯にドーンと乗せた丼。

「超やわらか牛すじ丼」は県内産の牛筋を柔らかく煮込み、甘辛醤油で味付けしてご飯にドーンと乗せた丼。

だが時間がなかったので、どちらも賞味できなかったのが残念。

②102一松邸外観

松樹から緩やかな坂を登ると、丘の上に堂々たる和風建築が立っている。

かつて政界で活躍した一松定吉氏の邸宅「一松邸[ひとつまつてい]」。

杵築市の初代名誉市民となった故・一松定吉氏の邸宅。
従って江戸期の武家屋敷ではなく昭和初期の建物である。

昭和32(1957)年に杵築市へ寄贈され、公民館「一松会館」として市民に利用されてきた。

市役所の新築移転に伴い、庁舎の前にあった一松会館も併せて移転することに。

平成12(2000)年、杵築城と杵築湾、八坂川を一望するこの高台へ移築された。

この邸宅は昭和2(1927)年から2年もの歳月をかけて建てられ、同4(1929)年に落成。

高級な木材をふんだんに使った贅沢な造りで、建築費用は今の金額に換算すると5億円相当という。

②105一松邸内観1

欄間は杉の柾目板に透し彫りを施したシンプルなものだが、当時この欄間1枚で家一軒が建ったほどのお金が掛かっているそうだ。

客人用トイレの天井は、二条城や日光東照宮など著名な寺社で多く見られる格天井[ごうてんじょう]。

ほかにも長さ8mもある杉の一枚板を敷いた縁側、戸袋を減らすため雨戸を直角に回転できるよう細工をした「回り戸」など。

江戸時代の武家屋敷と昭和初期の大豪邸を見比べてみるのも面白いかも知れない。

江戸時代、一松家は杵築藩の剣術や槍術の指南役を務める武門の家だった。

明治になって養子に入った定吉氏は上京し、法曹界で活躍した後に政界へ転身。

昭和3(1928)年に衆議院議員に当選して以来、34年間にわたり国会議員を務める。

戦後の混乱期には3つの内閣で国務・逓信、厚生、建設の各大臣を歴任。

この邸宅を見ていると、いかに昔の政治家は豪快だったことか。 それに比べて最近の政治家がすっかり小粒に見えてくるから不思議だ。

②108展望台

一松邸の玄関を出ると正面には杵築城の天守閣が大海原をバックに聳立している。

八坂川が杵築大橋の下を通り、守江湾へと流れ込む風光明媚な景色。

いよいよ杵築の町とお別れする時が来たようだ。
この町で出会った人たちの顔を思い浮かべつつ、バスターミナルへ足を向けた。


[旅行日:2016年4月12日]

耽よ!城下町[豊後杵築城]13

②89南台裏丁2

天神坂を上り切り、鍵形交差点を左に折れると「裏丁」と呼ばれる通りに出る。

北台のように江戸時代の古い屋敷はあまり残っていない。
つまり住宅街なのだが、よくある一般的なそれではない。

土塀や白壁、石垣が連なり、間に長屋門や薬医門が立っている。
通りそのものは城下町の面影を良く留める「江戸時代」なのだ。

②90飴屋の坂b

裏丁が尽きるあたりに小さな鍵形の十字路がある。
左折すると緩やかにカーブした急傾斜の石段があり、その先は商人の町へ。

杵築には坂が結構あるが、曲がり坂とは珍しい。
ここは「雨夜の坂」とも「飴屋の坂」とも呼ばれている。

雨に打たれた石畳が夜ともなると暗闇の中で白く浮かび上がったので「雨夜の坂」。

坂の下に本当に飴屋があったから「飴屋の坂」。
どちらが本当の由来なのかは…わからない。

最初は「塩屋」「酢屋」があるなら「飴屋」も…という安易なネーミングだったのが、いつしかロマンチックな「雨夜」にすり替わったのではないか…と勝手に思っている。

雨も降っておらず夜でもないので、ここは「飴屋の坂」と呼ぼう。
その坂を往復している途中、犬を散歩させている初老の夫婦とすれ違った。

「こんにちわ」
お互い挨拶を交わす。

そういえば今朝、酢屋の坂で杵築小へ通う小学生からも、すれ違う際に挨拶された。
古き良き城下町には丁寧な挨拶がよく似合う。

②91中根邸長屋門

飴屋の坂を再び登り崖沿いの細い道を進むと、塩屋坂上の広い通りに出る。

「家老丁」といって江戸時代は多くの家老屋敷が軒を連ねていたところだ。

南台武家屋敷の東端に位置し、藩主御殿に近いため登城に便利だったからだろう。

道の向こう側には分厚い築地塀の真ん中に堂々たる白壁の長屋門が見える。

「家老丁」に唯一残る家老屋敷、中根邸の長屋門。
慶應3(1867)年に建築されたことが分かっている。

②92中根邸玄関

長屋門をくぐって玄関へ。
玄関前には武家屋敷の象徴ともいうべき堂々たる蘇鉄。

その鮮烈な緑の生命体を眺めつつ邸内へ。
ここは休憩所として無料で公開している。

中根家の祖先は三河国中根村出身の中根長兵衛末治。
能見松平家五代重忠(初代藩主英親の祖父)に召し抱えられた。

能見松平家が杵築に移封されたのに随伴し、正保2(1645)年に定住。
やがて杵築藩の筆頭家老にまで出世した。

現存している母屋は平成4(1992)年度の解体保存修理の際に発見された棟札などから、 文久2(1862)年に中根家九代家老源右衛門が建築したものと判明している。

②93中根邸内観1

邸内で印象的なのが茶室。
6畳の茶室のほか、10畳の座敷にも炉が切られて茶室としても使用できる仕様になっている。

座敷と隣接した3畳ほどの小部屋は茶の控え室に使われ、たびたび大規模な茶会を開催していた模様。

茶の湯の文化が浸透していた杵築の地で、隠居後の暮らしに茶の湯が大きな楽しみになっても不思議ではない。

現役家老の屋敷だった大原邸と比べると、邸宅の持つ役割の違いが見えて興味深い。

中根邸は余生を過ごすために作られた隠居宅。
それだけに老人でも無理く暮らせるようユッタリと設計されているのが特徴だ。

②96中根邸外観

江戸時代の中根邸は杵築最大の武家屋敷だったそうだが、現在は隠居宅を残すのみ。

残念ながら往時の規模は想像に任せるしかないようだ。
庭園は他の武家屋敷と異なり、どこか優しさが感じられる。

重責から解き放たれたご隠居の「静かに余生を過ごしたい」という思いが反映されているのだろうか?


[旅行日:2016年4月12日]

耽よ!城下町[豊後杵築城]12

②82長昌寺

最後に訪れたのは寺町坂で最も麓にある長昌寺。
ここには2つの市指定有形文化財がある。

ひとつは元禄時代の作「当麻曼荼羅」。
能見松平家二代重栄公のころ、殿中で幽霊騒動が起こった。

そこで奈良の極楽院にある当麻曼荼羅を縮小のうえ模作。
これを長昌寺に奉納して幽霊供養に供したと伝わっている。

もうひとつも元禄時代の作「弥陀三尊仏」。
二代重栄公が両親の冥福を祈って長昌寺に寄進…というが。

実は先述の幽霊騒動の際、鎮魂のため寄進したものとも伝わっている。

逗子外箱の裏側に、こう記されている。

「この尊像は仏師浄慶が南都(奈良の)大仏遺材を以って作ったもの」
「納塔赤布は久能山東照宮御帳の余裔で造ったもの」

奈良の大仏と東照大権現のダブルパワー、よほどの御利益があるのか?
ただし残念ながら、いずれも拝観することは叶わなかった。

②83松平家奥方墓所

長昌寺は能見松平家奥方の菩提寺でもある。
墓所には正室や実母の、結構な数の墓が並んでいる。

鬱蒼とした木々の緑に包まれた藩主の墓に比べ、奥方たちの墓は見晴らしの良い高台にあり開放的な印象を受ける。

②84長昌寺庭園

長昌寺もうひとつの見所は市指定名勝の庭園。
江戸時代初期の作庭で面積は約1650平方m。

九州における枯山水庭園の白眉と評され、水前寺成趣園と並び称される名園。

ツツジの刈込に巨石を組み合わせた築山の前面に砂を敷き、池泉を表しているそうだ。

②85裏寺町

長昌寺の境内を通り抜けると裏側を通る細い坂道に出た。
坂の上に鳥居が見え、行って社号を見れば「貴布称神社」とある。

小さな社殿の横に併設された集会所から、小母さんたちの嬌声が聞こえる。

その声色に宗教っぽさは感じられない。
たぶん地域の趣味の集まりか何かだろう。

②86天満橋

貴布称神社横の坂を越え、再び谷間の商人の町へ。
きつき衆楽観の前から鍵形交差点へと至る天神坂を登る。

坂の入り口に「天満橋」という小さな木の橋が架かっている。
昔、商人の町に流れていた谷川に架かっていた土橋を偲ぶモニュメント。

現在では区画整理のため谷川は姿を消してしまった。
しかし、暗渠化されて今でも地面の下を流れているのだそう。

谷間を通る細い道と脇を流れる細い川。
その両脇に連なる昔ながらの商店街。
都市計画で消滅する前に生で一度、この目で見たかったものだ。

②87b天満社

天神坂の途中に名前の由来となった「天満社」が鎮座している。
申すまでもなく“天神様”菅原道真公を祀った神社だが、由来は少し複雑だ。

元和年間(1615-24)、安住寺の諸富某が四国へ向かう途中で暴風雨に遭遇。

近くの岩山に見えた天満宮に祈願したところ無事に帰国できた。
そこでに杵築にも天神様を祀ったのが起源の由。

その後は歴代藩主に篤く信仰され、町方総町の氏神として奉祀されてきた。

毎年7月24・25日の両日は300年以上の歴史を誇る「杵築天神祭り」が開催される。

25日の大祭では幾つもの山車が町中を練り歩き、美しい神輿が川を渡る。

ちなみにこの神輿、本来は杵築大社…つまり出雲大社に送られるはずのものだった。

それがどう間違ったのか、杵築の天満社に運ばれてきたのだそう。
以来、ここ杵築の地に据え置かれている。

幕府ですら木付と杵築を間違えるのだ。
杵築大社と杵築天満社の間違いぐらい可愛いものだろう。


[旅行日:2016年4月12日]

耽よ!城下町[豊後杵築城]11

②73南台桝形

本丁を東に行き当たると鍵形になった十字路に出る。

一見すると最近の都市計画で偶然生まれた交差点のようにも思えるが、町の入り口にあたる西端にあり寺町とも隣接していることから、城下町の構造として誕生した往時から整備されていたのではないか?

それと、ここは裏丁と寺町、天神坂がクロスする交差点。
真ん中に立てば天神様、お釈迦様、イエス様を一同に拝むことができる

生まれたら神社へお宮参りに行き、結婚したら教会で式を挙げ、死ねばお寺でお葬式。

まさに日本ならではの宗教的「三位一体」観を具現化した交差点と言えよう。

②74教会門

交差点の角、寺町の坂を上りきったところに十字架を高々と掲げた教会が立っている。

昭和28(1953)年に開かれた「杵築カトリック教会」。
教会とはいえ門は瓦屋根の和風建築、まるで武家屋敷のよう。

建物も衒いのない白壁で過剰な装飾も施されておらず、まことにシンプルだ。

門が開いていたので中に入ってみる。
広い庭は丁寧に整備され、桜の木々は満開の花で彩られている。

②75教会内庭

庭の中央に巨石を組み合わせたモニュメントが築かれ、その中央にはマリア像。
ここがカトリックの教会であることを静謐に主張しているかのよう。

ちなみに「ひとつ屋の坂」にあった杵築教会はプロテスタントの教会である。

教会から寺町通りの坂を下っていくと最初にあるのが養徳寺。
能見松平家の菩提寺で、通りから山門まで参道の両脇に聳える杉並木が美しい。
 
②76養徳寺

この寺は映画「男はつらいよ」第30作「花も嵐も寅次郎」のロケに使用されている。

沢田研二演じる三郎が亡くなった母を供養する…というシーン。
マドンナ役を演じた田中裕子は本作での共演が縁で、実生活で沢田と結婚している。
養徳寺、意外と「縁結び」な寺なのかも知れない。

②77a歴代藩主墓所

境内には杵築松平藩六代藩主親貞[ちかさだ]と、同七代藩主親賢[ちかかた]の墓がある。

境内は土塀の漆喰が所々落剥して黄土色の土が露出し、ほどよい寂れ感を醸し出している。
藩主が眠る霊廟にピッカピカの過剰な装飾は似合わない。

養徳寺の隣にある正覚寺には、全国的にも珍しい鉄製の大仏が鎮座している。

この大仏、名を「鉄鋳盧遮那仏坐像[てっちゅうるしゃなぶつざぞう]」という。

②79日本最大の鉄製大仏

延享元(1744)年に府内(現在の大分市)で作られたもの。
現在、市の有形文化財に指定されている。

門をくぐり境内に入ると、左手にこじんまりとした仏殿があった。
正面奥に大仏が鎮座し、両側に鉄製の小さな仏像が幾つも並んでいる。

確かに鉄の大仏を見たのは初めてかも知れない。
ただ、全体的に赤錆が浮き、大仏というより赤鬼っぽく見える。

よほどこまめに手入れしなければ、アッという間に錆び落ちてしまうだろう。 鉄で大仏を作るのは現実的ではないのかも知れない。

正覚寺の2つ隣に安住寺という古い禅寺がある。
鎌倉時代の正元元(1259)年、木付氏初代の親重が創建した。

代々の菩提寺となっていたが、木付氏滅亡とともに極度に衰微。
一時は消滅しかけたところ、能見松平氏が再興した。

②81大分県最古の鐘

ここには県内最古の梵鐘がある。
鋳造は文和2(1353)年というから優に650年は超えている。

総高100.4cm、胴部周囲152cmと堂々たる梵鐘。
大分県の有形文化財に指定されている。


[旅行日:2016年4月12日]

耽よ!城下町[豊後杵築城]10

②65bいな里バス

ホテルに戻り、部屋のバスルームへ。

どこか変に甘ったるい匂いが漂っている。
何の匂いだろう? 

そう思いつつバスタブを見ると蛇口が2つあり、うち1つには「天然温泉」と表示してあった。

通常の蛇口のほか温泉専用の蛇口があり、各客室に天然温泉が引かれているのだ。

おかげで大浴場へ再訪することなく、ユニットバスで温泉に浸かることができた。

②66酢屋の坂

翌朝、ホテルをチェックアウトして再び番所の坂を上る。
そのまま直進すると、目の前に美しい風景が広がる。

幾度目かの「酢屋の坂」。
谷町通りを挟んで正面には「
塩屋(志保屋)の坂」。

まさに杵築を象徴する風景。
ここは昨夜も通っているが、さすがに闇の中では分からなかった。

酢屋の坂は直線の長さ約90m、高低差約7mという急坂。
その中ほどに「ご休憩所」と書かれた小さな看板が立っている。

②67酢屋坂休憩所1

休憩所というより、ちょっとした公園。
 
ベンチに座って古い井戸を眺めていると、この坂が江戸時代と現代を結んでいる…そんな錯覚を覚える。

酢屋の坂下に創業明治33(1900)年という老舗の味噌蔵が
店を構えている

建物は「塩屋の坂」の由来となった豪商志保屋の屋敷で、18世紀の建築と推定されている。

町家としては杵築最古の部類に属し、典型的な商家の構造を有する建物。
平成8(1996)年には市の有形文化財に指定されている。

②69綾部みそ屋

味噌の材料には大分県内産の大豆、国産の米、九州産の大麦を使用。
地下の天然水で仕込み、全工程を手作業で製造している。

それゆえ、ここで作られる味噌の多くは地元だけで流通。
店舗の建物も販売されている味噌も、いずれも文化財級の希少さだ。

②70塩屋の坂下

「酢屋の坂」を下って谷町通りを渡り「
塩屋の坂」を登って南台の武家屋敷へ
長さは約100mで高低差が約8mと、こちらも急坂だ。

この二つの坂は映画やテレビの時代劇ロケでもよく使われる杵築の名所。

杵築は日本で唯一の「サンドイッチ型城下町」と呼ばれているが、それは2つの高台(北台と南台)の間に谷間(谷町通り)が通る構図に由来している。

江戸時代、杵築城から西に伸びる二本の高台上に武士たちは屋敷を構え、その谷あいで町人たちは商いを営んでいた。

塩屋の坂から酢屋の坂を眺めると、まさに「凹」の形状がサンドイッチのように見えるようだ。

「塩屋の坂」という名称の由来は谷町の豪商、塩屋長右衛門と深く関わっている。

谷町から南台へ続く坂の下で長右衛門は「塩屋」という酒屋(ややこしい!)を繁盛させていた。

ならばと今度は谷町から北台へ続く坂の下で酢屋の商売を始め、またも成功。

各々の商いから「塩屋の坂」「酢屋の坂」と呼ばれるようになったそうだ。

②71a塩屋の坂上

「塩屋の坂」から右に曲がると、もうひとつの武家屋敷「南台」。
表通りの本丁と裏通りの裏丁があるが、まずは本丁へ。

寺町にある菩提寺の養徳寺まで
藩主が駕籠で往来できるよう、道幅を広くとってあるのが特徴だ。

南台は北台と違って公開された武家屋敷はなく、すべて一般の民家。
それでも生垣や土塀が綺麗に整えられ、住民の城下町に対する矜持がうかがえる。


[旅行日:2016年4月11〜12日]

耽よ!城下町[豊後杵築城]09

②60岩鼻の坂

天理教会の前から右に坂が続いている。
岩鼻の井戸と北台武家屋敷を結ぶ「岩鼻の坂」。

上水道など存在しない江戸時代、武家屋敷で働く人々は井戸水を運搬するため、この坂を幾度も往復したのだろう。

そう考えながら上ると、水の有り難みが身に染みる坂かも知れない。

②61北浜口番所

再び北台に戻り、番所の坂へ。
商人の町ではなく、その反対側、バスターミナル方面へ下りていく坂だ。

その名の通り、ここは江戸時代「北浜口の番所」があった跡。
城下町に通じる道に設けられた6ヶ所ある番所のうちのひとつ。

番所とは城下への人馬の往来を監視する施設。
明け六つ(午前6時)と暮れ六つ(午後6時)に開閉されたという。

ほかに魚町口、寺町ロ、馬場尾口、清水寺口、城鼻ロとあったが、現在あるのは復元されたここのみ。
 
入り口には冠木門が設けられ、坂の両側は鬱蒼とした竹林で、下界と隔てる「結界」っぽさが漂う。

江戸時代は坂の下に番屋があり、目の前は海。
瀬戸内を渡ってきた船が乗り付け、物資が城下に運び込まれたという。

それだけでなく、大坂や高松から文化や情報を受け入れる窓口ともなった。
杵築の町の形成に大きな役割を果たした坂と言えよう。

②62番所の坂

番所の坂を下りると正面に「ホテルいな里」が立っている。

もともと杵築は宿泊施設が少ない町で、大きなホテルはここぐらい。
建物自体は少々古く、フロントも“受付”と呼んだほうが相応しいほどこじんまり。

接客対応もチェーンホテルの画一的な対応に慣れている向きには面喰らうかも知れない。

が、ホテルだと思うから面喰らうのであり、旅館だと思えば「こんなもんか」という感じ。

ハードウェアはホテルでも運営しているソフトウェアは旅館だと思えば逆に面白い。

チェックインして一休みした後、上階の展望大浴場へ。
杵築の町を眺めながら、天然温泉に身を沈めてみる。

窓が武家屋敷と反対側を向いており、眺めが少々味気ない。
それでも杵築に到着した段階では宿も決まっていなかった状態。

温泉までは期待していなかったので、ある意味で嬉しい誤算だ。

②65aホテルいな里

夜、夕食がてら街へ繰り出す。

先ほど訪れた商人の町は昼間の観光用繁華街で、夜に関してはホテル近辺が繁華街の中心っぽい印象を受ける。

だが、ここは敢えて番所の坂を上り、大原邸の横を通り過ぎ、酢屋の坂を下り、谷町通り商店街へ足を向けた。

案の定ほとんどの店はシャッターを下ろし、時おり通り過ぎる車のヘッドライトが暗闇を切り裂いていく。

とはいえ飲食店が皆無というわけでもなく、灯りが漏れている店がいくつかある。

そんな中で「遊 ゆとり」という居酒屋が気になり、フラリと入ってみた。

②63遊ゆとり外観

江戸時代というより、大正から昭和初期のカフェーっぽい外装が気に入ったのだ。

店内は意外に広く、しかも結構混んでいるが、団体の客らしく賑わいはテーブル席だけ。

誰もいないカウンター席にスッと座り、ビールと大分からあげを注文する。

大分からあげはベースのしょうゆだれが程よく効いた、ビールに合う一品。

続いて、麦焼酎「とっぱい」のお湯割を注文する。
「とっぱい」は国東市にある南酒造の本格麦焼酎。

製造量が少ないためか、いいちこや二階堂に比べて見かける機会が少ない。

これに合うアテは何かと品書きを眺める。
そこで目に止まったのが「砂ずり唐おろしだれにんにく風味」。

「砂ずり」とは砂肝のことで、唐辛子と大根おろしと大蒜を混ぜたタレで和えてある。

砂肝のシャリシャリした歯触りと甘辛いタレが麦焼酎と絶妙なマリアージュを描く。

この店を選んで正解だったと思う。

②64遊ゆとり料理


[旅行日:2016年4月11日]

耽よ!城下町[豊後杵築城]08

②58商人の

城下町には和服が似合う…ということで杵築は全国で初めて「きつき和服応援宣言」を実施した自治体。

平成21(2009)年には全国初の「きものが似合う歴史的町並み」に認定された。

このため市内には着物や浴衣のレンタルショップがある。

さらに和服で散策すると公共観光文化施設の入館料を全館無料にするサービス。

しかも協賛店では食事代の割引やソフトドリンクサービス、お土産プレゼントなどの特典もある。

②56さつき衆楽観

新町に「きつき衆楽観」という芝居小屋がある。

江戸時代、諸国を巡業しながら歌舞伎や人形劇を演じる「杵築芝居」があった。

杵築芝居は専用の劇場を持たず、筵で囲った簡便な小屋で行われていたという。

年を追うごとに人気は高まり、明治時代には6つの劇団がしのぎを削っていた。

明治20(1887)年、全盛期を迎えた杵築芝居に専用劇場「衆楽観」が誕生。

600人以上収容できる大劇場で、杵築芝居の盛り上がりはピークを迎える。

しかし昭和に入ると次第に衰退の一途をたどり、昭和28(1953)年に閉館。

それから56年後の平成21(2009)年、市役所の向かいに復活したのがここ。

市と文化庁の町並み保存事業として、大正時代の酒蔵を改修した劇場という。

柱や梁は「衆楽観」のものを用いていて、往時の雰囲気が味わえる。

また、舞台以外にも食事処やギャラリー、売店や観光交流センターを併設。

大衆演劇の新たな拠点として機能しているそうだ。

②57杵築市役所

きつき衆楽館の向かいにある杵築市役所。

その前に「カブトガニの里」なる碑が立っている。

カブトガニは古生代から姿が変わっていない「生きる化石」。

瀬戸内海から九州北岸にかけて無数に生息していたが環境破壊によって激減。

現在では非常に限られた地域にしか生息が確認されていない。
そのひとつが杵築の守江湾。

絶滅が危惧されたカブトガニを保護するため、市では産卵場所を増やすために砂地の工事を行ったという。

ただ、佐賀県伊万里市や岡山県笠岡市の繁殖地と異なり、守江湾は国の天然記念物に指定されていない。

それはカブトガニの硬くてギザギザした甲羅が漁網を破るなど漁業関係者から目の敵にされているため。

漁業関係の市議会議員らがカブトガニの保護に強硬に反対しているのが原因とか。

食べて美味いわけでもないカブトガニ、それはそれで理解できない話ではないが。

豊後の海には関サバや城下ガレイ、鱧や河豚といった美味が揃っているのだから。

一か所ぐらい「食べられない海の幸」を売り物にした町があってもいいように思うのだが。

②59岩鼻の井戸

天理教会が立つ石垣の下に井戸があり、その横に小さな祠が祀られている。

「岩鼻の井戸」といって、この町筋で唯一の井戸という。

江戸時代は武士も町人も農民も利用でき、町民は藩の命令で井戸を浚っていた。

それほど岩鼻の井戸は町にも藩にも重要な存在で、井戸の守護に祠を建立するのも当然だろう。

「岩鼻」という地名は凝灰岩が突出しているところから命名された。

確かに井戸のある場所だけ歩道が多少狭まっている。

都市計画も大きな岩までは動かせなかったようだ。


[旅行日:2016年4月11日]

耽よ!城下町[豊後杵築城]07

②50a酢屋の坂

勘定場の坂から来て大原家の前を過ぎると十字路に出る。

左に折れると杵築を代表する坂のひとつ、酢屋の坂。
右に折れるとバスターミナル方面へとつながる番所の坂。

杵築を日本一の城下町たらしめる景観が楽しめる交差点。
だが、ここは直進して佐野家へ向かうことにする。

②51佐野家門

佐野家は代々御典医として杵築藩に仕え、高名を馳せてきた名門医家。
徳川家康が江戸に幕府を開いた慶長8(1603)年、佐野家の始祖徳安は伊賀国で誕生。
 
徳安は元和元(1615)年に勃発した大阪夏の陣の騒乱を避けて豊後岡藩へ。
藩医で伯父の佐野卓節の許で医学を修めた後に独立し、杵築へ移り開業。

その医療技術は「刀圭(医術のこと)ノ妙、神ノ如シ」と謳われたほど。
噂を聞きつけた時の藩主小笠原忠知は徳安に宅地を与え、侍医として召し抱えた。

以来約400年、佐野家は御典医として数多くの名医を輩出してきた。

②53佐野家玄関


現在では管理者が佐野家から杵築市に変わり、平成2(1990)年11月から一般公開されている。

佐野家の母屋は天明2(1782)年に建築されたのもので、木造建築物としては杵築市最古。

その割に旧状を良好に留めているのは、昭和末期に13代当主の雋一氏が亡くなるまで現役の病院だったからだろう。

中津市の村上と大江の両医家資料館が完全に文化施設化しているのと比べ、まだ佐野家には病院としての名残が残っている。

病院として機能していた古民家の構造を、武家屋敷と比べながら観察してみるのも面白いかも知れない。

②54佐野家内観

藩主の学問好きが影響したのか、杵築城下には学問や芸術に高い関心を持つ風土が醸成された。

佐野家の歴代当主も医師である傍、詩文や書画、茶道、俳諧などの分野で優れた業績を残している。

また、三浦梅園や田能村竹田といった豊後の文人たちとも篤く交流を重ねてきた。

医学を究める傍で風雅を愛してきた佐野家の伝統が、この邸内に今も静かに息づいているかのよう。

ちなみに14代当主の佐野武氏は現在、杵築を離れて東京にいる。

胃がん手術で世界トップクラスの技術を駆使するリアル“スーパードクター”。

佐野医家400年の歴史は、今でも連綿と受け継がれているのだ。

②55ひとつ屋の坂

佐野家のある北台から「ひとつ屋の坂」を下りて谷底にある商人の町へ。

昔この坂の近辺に家が一軒しかなかったことから、こう呼ばれるようになったそう。

ただ現代では武家屋敷の風情は若干残しつつも、普通の住宅街っぽくなっている。

坂の真ん中に立つキリスト教の大きな教会が異彩を放っているせいかも知れない。

武家屋敷に比べて商人の町は車道も歩道も道幅が広い。
最近、都市計画で大規模に拡張したからだという。

無論、自動車などなかった江戸時代の道は今よりも細かった。
バスターミナルから杵築城まで通った道がそうかも知れない。

沿道に並ぶ商店は瓦葺に白壁という城下町っぽいデザインを踏襲している。 だが、どの建物も新たに作られたことが一目で分かる。

都市改造前は重要伝統的建造物保存地区に指定されてもおかしくない町並み。

しかし、指定されると保存が優先され日常生活に支障が出てくる。
住人たちは文化財保護より日常生活の利便性を選択したに違いない。

[旅行日:2016年4月11日]

耽よ!城下町[豊後杵築城]06

②41台の茶屋

邸宅は平成19(2007)年3月、能見家の当主マサさんから杵築市に寄贈された。

翌20(2008)年度から2年に渡って総費用7000万円を超える大規模な保存解体修理を実施。

敷地面積1440平方m、延べ床面積250平方m、屋敷内に玄関の間や上段の間など12部屋を持つ、建築当初の姿が復活した。

同22(2010)年4月1日から市の観光施設として一般公開された。

改修に伴いギャラリーや喫茶コーナー、物販スペースなどを新設。

武家屋敷が街歩き途中の休憩所として生まれ変わった。

食事や甘味などを楽しめる和風喫茶コーナー「台の茶屋」に入ってみる。

1世紀を超えた建造物で味わう抹茶の味、もはや“和風”喫茶ではなく“純和”喫茶の世界。

なかなか貴重なひとときだった。

②42大原邸長屋門

能見家を出ると、隣にひときわ大きく立派な武家屋敷が立っている。

藩の上席家老を務めた大原家の屋敷。

全体的に上級武士の屋敷構造を良好に留めているのが特徴だ。

門は磯矢邸や能見邸のような簡素なものではなく堂々たる長屋門。

これだけで住居の主が並の家臣ではなかったことが一目瞭然。

長屋門は幅八間半(15.46m)、奥行二間(3.64m)もの大きさ。

しかも往時は左側に桁行四間半(8.18m)の建物が付属していたという。

その規模からして藩主御殿に準ずる家老屋敷だったのだろう。

②43大原邸玄関1

長屋門を通って敷石伝いに進むと真正面に式台を備えた玄関が現れる。

式台とは玄関の上がり口にある一段低くなった板敷きの部分で、客に送迎の挨拶をする場所のこと。

入母屋造の屋根を備えた式台は幅二間(3.64m)、奥行一間(1.82m)もの広さがある。

そして玄関前には、ここにも巨大な蘇鉄。

こうした重厚な玄関構造を備えていることもまた、格式の高い家の証だろう。

式台玄関から邸内に入ると八畳の「次の間」を経て十畳の座敷へとつながる。

他の屋敷に比べて壁が赤いのが特徴で、下級武士との差別化を図っているからだそう。

②46大原邸内観2

大原家の特徴は、こうした接客用の表部分と、 居住用のプライベート部分が完全に分離されている点。

単なる個人宅ではなく、藩の重職が公務に使用する公邸としての性格も持ち合わせていたことが分かる。

他にも畳の縁に家紋が入っていたり、室内から弓の練習をするため天井の一部を凹ませてある「弓天井」がある等。

質素堅実な屋敷でありながら随所に格式の高さが見え隠れする点が面白いところだ。

大原邸は最初から大原家の邸宅だったわけではないそう。

宝暦年間(1751~1764)の頃は藩士相川東蔵の屋敷。

東蔵が知行を返上した後は家老新知・中根斎、岡三郎左衛門を経て御用屋敷「桂花楼」に。

天保3(1832)年に桂花楼は大手広場にあった牡丹堂に移り、その後は御用屋敷として続いていた。

嘉永年間(1848~1853)の頃には既に家老上席・大原文蔵の屋敷となっていたという。

いつから大原家がこの屋敷の主人になったかは不明だが、文政年間(1818~1830年)以降と思われる。

それから1世紀以上の時を経た平成元(1989)年、観覧のため一般に開放された。

②49大原邸庭園

656坪の敷地には母屋と、その東側には回遊式の庭園が広がる。

寄棟造の茅葺屋根を見上げると昔の面影が今でも伝わってくる。

この主屋がいつごろ建てられたのかは資料がないので不明とか。

桂花楼時代の建屋が今でも残っているのだとしたら、牡丹堂に移転した天保3(1832)年には既に存在していたことになる。

築山に接して八間ほどの池を掘り、真ん中に中島を築き、石橋が渡してある。

池の周囲には飛び石が配置され、築山と池と中島を回遊できる構造だ。

杵築の武家屋敷の中でも最も整った庭園であり、そこがまた大原家の格の高さを窺わせる。


[旅行日:2016年4月11日]

耽よ!城下町[豊後杵築城]05

②28栗原克実美術館

敷地内に「栗原克実美術館」が併設されている。

栗原克実は千葉県出身の画家で、多数の水墨画を杵築市に寄贈。

母屋に隣接した土蔵の内部を改修し、作品を展示している。

磯矢邸の修復工事が完了し、一般公開されたのを機に開館。

磯矢邸の観覧料を支払えば合わせて美術館も見ることができる。

館内に入ると暑かった外気から一転、冷んやりとした空気が身体を包み込む。

こじんまりとしたスペースには柔らかい筆致で描かれた墨彩画が並ぶ。

墨彩画といっても黒一色で描かれた水墨画ではなく、渋い色合いで彩られている。

西洋画とも東洋画ともつかない絵画を眺めながら、小さな城下町の片隅に墨彩画がひっそりと佇む不思議さを思った。

磯矢邸を後にし、再び北台の武家屋敷街へ。

北台があれば南台もあり、各高台の武家屋敷に挟まれた谷間に商人町を配する町割り。

この形状から日本唯一の「サンドイッチ型城下町」とも謳われている。

北台の特徴は藩主の休息所や勘定場、学問所などが並ぶ「官庁街」的な性格にある。

②29藩校の門

道の前方右側に古びてはいるが、それでいて堂々とした門が立っている。

柱に掲げられた看板には墨書で「藩校の門」。

当時、藩主が藩校へ訪れた際に通る「藩主御成門」が歴史遺産として保存されている。

しかも、杵築小学校の校門として今でも現役で使われているという。

こうした例は全国的にも非常に珍しく、藩政時代から学問に力を入れてきた気風の名残と言えそうだ。

藩校とは江戸時代に幕府や諸藩が主に幕臣藩士の子弟を教育するため、自領に設置した教育施設のこと。

杵築藩もまた初代藩主英親以来、代々の藩主は教育に力を入れてきた。

天明8(1788)年、七代藩主親賢[ちかかた]の時に藩校「学習館」を設立。

学習館は士族の子弟はもちろん、平民の子弟でも希望者には入校を許可していたそう。

しかも教授には三浦梅園や帆足万里といった当時の豊後国でトップクラスの学者を起用。

こうした質の高い教育が後に数多くの人材を輩出する遠因となった。

②33藩校学習館模型

門を入ってすぐの所に立つ「藩校模型学習館」には、学習館の1/30の模型が展示されている。

杵築の小学生たちは毎日この門をくぐり、模型を見ながら通学しているのだろう。

学習館は廃藩置県で廃校になったが、その校風は杵築小学校にも受け継がれているに違いない。

②34能見邸外門

藩校の門と道を挟んだ向かい側にある武家屋敷が「能見邸」。
 
「能見」の姓が示す通り、ここは藩主能見松平家一族の家柄。

ここは五代藩主松平親盈[ちかみつ]の九男幸乃丞から始まる家系だ。

②35b能見邸玄関

外門をくぐると玄関前には蘇鉄ではなく松。

このあたりにも格式の差が現れているのだろうか。

玄関は立派だが入場料を徴収する受付がない。

ここは北台にある他の武家屋敷と違って見学無料、いわば休憩所。

そのせいか見学者の数が多いようにも見える。

②37能見邸内観2

中に入ると案内役の女性がおり、邸内を丁寧に説明してもらった。

寛政の大火(1800年)以前は藩士・岡藤介の屋敷だったそう。

火災後は磯矢邸のところに出てきた楽寿亭の御用屋敷に組み込まれ、菜園場になっていた。

能見氏が入ったのは、その後と思われる。

実は能見邸の建築年代を特定する資料はないそう。

建築様式などから判断して、建てられたのは幕末期と推定されている。

藩主に連なる格式高い家柄だけに、庭や建物などの様式美は一味違う。

また、邸内の隅々に埋め込まれた高度な建築技術を鑑賞するのも楽しみのひとつだろう。


[旅行日:2016年4月11日]

耽よ!城下町[豊後杵築城]04

②18勘定場の坂

天守閣を出て、城山公園を後にする。

道を挟んだ向かい側には「勘定場の坂」と呼ばれる緩やかな坂。

江戸時代、このあたりに収税や金銭出納の役所があったことから付いた名称という。

石段の数53、坂の勾配24度、石段の蹴上がり15㎝、一段当たりの路面長1.2m。

これらの数字は勤番の家老たちを城へ運ぶ馬や駕籠担ぎの歩幅まで計算したものだそう。

②19二四富士

石段を登っている途中、真ん中に「富士山」を象った踏石を見かけた。

上から数えて24段目にあることから「西(二四)の富士」と呼ぶそう。
東の富士山を西(二四)から拝む…という洒落なのか。

もう一段下には湖に映る逆さ富士まで描かれている凝りよう。
江戸時代、平和な世の中の遊び心が石段にまで反映されているかのようだ。

勘定場の坂を上り切ると、その先に広がるのは江戸時代の面影を色濃く留める北台武家屋敷。

電柱など一切ない細い道の両側には土塀や白壁が延々と続いている。

その町並みが「日本一の城下町」と評されるのも頷ける美しさだ。

②20北台

勘定場の坂を上ってすぐ左側に「磯矢邸」という武家屋敷がある。

宝暦年間(1751〜1763)は安西源兵衛の居宅だったが寛政の大火(1800)で焼失。

文化13(1816)年に建設された藩主休息用の御用屋敷「楽寿亭[らくじゅてい]」の一部に組み込まれた。

楽寿亭は文政7(1824)年に廃止され、その後は再び武家屋敷に。

後の調査で次席家老だった加藤与五右衛門(200石)の屋敷だったと判明している。

現在の磯矢邸は加藤屋敷の一部で、残っているのは「玄関の間/客間の座敷/茶室」の3部屋しかない。

②22磯矢邸玄関

門をくぐって玄関へ向かう。
長屋門ではなく普通の門だ。

玄関前には、いかにも九州の武家屋敷らしい巨大な蘇鉄[そてつ]。
蘇鉄の大きさが武家屋敷の格を表しているとも言われている。

玄関横の受付で入場料を払うのだが、ここは杵築城で購入した共通観覧券の出番。

ミシン目で区切られた各施設ごとの入場券から、磯部邸のそれを切り取って渡す。

他に見学者がいなかったこともあり、受付のお姉さんが屋敷内を案内してくれた。

②24磯矢邸内観1

磯矢邸は明治以降の増改築部分を除き、文政天保期(1800年代前半)の建築と思われていた。

しかし最近の調査で文久4(1864)年と刻まれた瓦や元治元(1864)年の棟札などが発見され、もっと時代が下ってからの建物であることが判明。

しかし、元は安西源兵衛と加藤与五右衛門の屋敷だったのにかかわらず、なぜ安西でも加藤でもなく「磯矢邸」と呼ぶのか?

それは磯矢さんという方が大正5(1916)年に屋敷を買い取ったから。

平成6(1994)年に磯矢さんは屋敷を杵築市に寄贈し、「磯矢邸」の名で市の観光施設となった。

邸内を見物していると、屋敷中どの座敷からでも庭園を眺めることができるのに気付いた。

しかも、全ての窓枠ごとに違う風景が映るよう設計されているという。

②23磯矢邸背ずり

「床柱を見てください。もたれかかっても痛くないように工夫されてます。『背ずり』というんですよ」

確かに床柱の根元の部分が削られている。
これならもたれかかっても痛くないだろう。

藩主休息用の御用屋敷ならではのこだわりが、設計思想の隅々まで行き渡っているのが分かる。


[旅行日:2016年4月11日]

耽よ!城下町[豊後杵築城]03

②14杵築城正面

中へ入ると受付奥の控え室で数人の小母さんが談笑していた。

「いらっしゃいませ」

そのうちの一人が受付へ出てきて、共通観覧券の購入を勧めてきた。

「杵築城のほか、いろんな施設の入場料が一括で割引になりますよ」

それはいいと購入したところ、小母さんは各施設の場所と回り方を地図に書き込みながら説明してくれた。

天守閣の館内を見て回る。
どうやら他に客はいないらしい。

建造から半世紀近く経つだけに、古びた感じのするのは否めない。

杵築に限らず、戦後、全国各地に雨後の筍の如く生まれた復興天守や模擬天守も似たようなものだ。

たとえ模擬天守といっても、本を正せば単なるコンクリート製のビル。

老朽化が進めば取り壊しされることとて有りえない話ではなかろう。

文化財っぽく見えながらも実はそうではない…模擬天守の持つ悲しい定めなのか。

内部は能見松平家の歴史を中心とした資料館になっている。

能見松平家は徳川将軍家の譜代大名。

愛知県岡崎市能見町の領主だったのでこう呼ばれている。

大坂の陣などで挙げた数々の軍功により、元和2(1616)年に下総関宿藩2万6千石の大名に。

その後は転封を重ね、正保2(1645)年に七代目の英親が杵築に移封、そのまま定着した。

②15杵築城展示

館内には藩主が実際に着用した甲冑が展示されている。

大した学歴もない若者が小さな会社に入り、必死に仕事に励んで業績を上げ、全国に築いた支店網の支店長を歴任するまで出世し、最後は社長となって遂に一国一城の主となった…。

この甲冑を眺めていると、そんな日本ならではの「立身出世物語」が脳裏に浮かんできた。

杵築城が一国一城令により破却されたのは皮肉な話ではあるけれど。

②16杵築城法大

展示資料を見て回っているうち、2葉の古びた人物写真に目が止まった。

明治時代の法律家、伊藤修と金丸鉄の肖像である。

隣の中津出身の福沢諭吉が慶應義塾大学を創設したのは有名な話。

だが、同じ東京六大学の法政大学を創設したのが杵築藩士だったことは、あまり知られていない。

法大は明治13(1880)年に伊藤や金丸ら、在野の法律家が東京駿河台に設立した「東京法学社」が始まり。

ここは両氏の功績を展示したスペースなのだ。
中津と杵築…意外なところにライバル関係があったものだ。

②17天守閣遠景

最後に最上階の展望台へ上がり、茫洋とした大海原を眺めながら考えた。

最初は「木付」だった地名が、なぜ後に「杵築」となったのか? 正徳2(1712)年、能見松平家六代重休(杵築藩三代藩主)のときのこと。

徳川六代将軍家宣から下賜された朱印状で「木付」が「杵築」と誤記されていた。

どうやら幕府が木付藩と、出雲大社の別名「杵築大社」を混同したことが原因らしい。

そこで木付藩が幕府にお伺いを立てたところ、木付を杵築と改めることが許された。

以降「杵築藩」が正式な名称となり、現在の杵築市へと至っている。

大友義統が喰らった豊臣秀吉の怒りのとばっちりが飛んできて木付氏は滅亡。

その名を冠した地名も徳川幕府の些細なミスで紙切れのように吹き飛んでしまった。

自ら与り知らぬところで豊臣と徳川に粉々にされ、歴史の渦へ飲み込まれた木付氏。

これはこれで歴史の持つ面白さだと言えよう…木付氏には悪いけど。


[旅行日:2016年4月11日]

耽よ!城下町[豊後杵築城]02

②07杵築城遠景

神社と道を挟んだ向かい側は崖になっており、天守閣が遠くに望める。

杵築城の始まりは鎌倉幕府から豊後国に封ぜられた木付氏が室町時代初期の応永元(1394)年に築城した中世城郭「木付城」。

東側の守江湾に突き出た台地の上に築かれた木付城は八坂川と高山川に挟まれ、天然の要害に囲まれた堅牢な城郭だった。

時代は下って安土桃山時代、木付氏の宗家で豊後国を支配していた大友義統が朝鮮出兵で大しくじり。

豊臣秀吉を大激怒させて失脚し、付き従っていた木付氏も一族そろって殉死。
文禄2(1593)年、344年間に及ぶ木付氏の統治が幕を閉じた。

②09登城口

天守閣へ続く細い登城道は桜吹雪に包まれている。
だが、この道も柵も桜も往時の遺構ではなく、整備されたのは最近だろう。

かなり昔、この山上から杵築城は姿を消している。
慶長20(1615)年、徳川幕府が発令した「一国一城令」で破却されたためだ。

城としての機能は北麓に築いた藩主御殿へ移動。
藩主御殿の跡地は現在、杵築神社や杵築小学校の敷地になっている。
今に残る痕跡は神社北側に残る石垣ぐらいなものだ。

桜の小道を歩いていると、遊具が据えてある広場に出た。
ここは「城山公園」なので公園としての施設があるのは当然か。

②10前庭

杵築城は秀吉の天下統一を機に、前田玄以や杉原長房らの手で近世城郭へと変貌を遂げる。

慶長4(1599)年、杵築は徳川家康の推挙によって細川忠興の所領となった。

当時の忠興は丹後宮津城の領主だったので、杵築は城代の松井康之と有吉立行が治めることに。

翌年の慶長5(1600)年、あの関ヶ原の戦いが勃発!

九州の東軍(徳川方)は杵築の細川家と中津城の黒田官兵衛、肥後熊本城の加藤清正だけ。

しかも復活を期して西軍に付いた大友義統が猛攻撃を展開し、あわや木付城は落城の危機!

そこへ駆けつけた黒田の援軍と細川の連合軍が大友軍を撃退し、木付城は徳川方が文字どおり死守。

この戦いを機に官兵衛は九州平定に大きく前進した。

寛永9(1632)年に細川家が肥後熊本藩へ移ると、後釜に譜代の小笠原忠知が入封。

正保2(1645)年には同じく譜代の能見松平英親[ひでちか]が入り、杵築藩は明治維新を迎える。

②11門

道の先に城門が現れた。
ここから先が天守台ということか。

門をくぐると「石造物公園」という、小さな石塔や石仏が無数に立ち並ぶ場所に出た。

杵築市内各所で発見された国東塔など、貴重な石造物を野外展示している公園という。

主だった石造物には説明板が立てられ、元々あった場所と製造時期等が示されている。

②12石造物公園

城山公園も残すは天守閣だけとなった。

木付城の天守は慶長13(1608)年に落雷で焼失して以来、再建されることはなかった。

一国一城令が出る少し前、天守閣は既に姿を消していたわけだ。

杵築藩は明治4(1871)年の廃藩置県で消滅し、杵築城も姿を消した。

それから360年余の時を経て、この城跡に三層の天守閣が復活。

昭和45(1970)年10月、鉄筋コンクリート製の模擬天守が建造された。

こじんまりとした建物で、その小ささは日本にある様々な天守閣の中でも指折りだろう。

②13杵築城遠景



[旅行日:2016年4月11日]

耽よ!城下町[豊後杵築城]01

②01杵築駅

中津駅からJR日豊本線に揺られること小一時間ほど。
杵築駅は長閑な山あいの里にあった。

駅舎は武家屋敷を模した和風建築で、構内には観光案内所もあり情報収集には便利。
だが周囲に買物や食事をするところが見当たらない。

駅は杵築市の中心街から相当離れており、駅を観光の起点にするには無理がありそう。

市街地へは歩いて行けなくもなさそうだが、ここは路線バスの利用が無難だろう。

②03杵築BT

大分交通バスに揺られること10分強で杵築バスターミナルに到着した。

県道49号線沿いに位置し、杵築城へも武家屋敷へも徒歩でアクセスできる。

ただしバスターミナル自体には小さな待合室しかなく、情報収集や買い物、食事などは裏手にある「杵築ふるさと産業館」が便利。

ここには観光案内所、土産物店、食事処、喫茶コーナーなどが揃っている。

まだ今夜の宿を確保していなかったので、観光案内所へ立ち寄り手配してもらう。

案内所は産業館の玄関を入ってすぐのところにあった。

「いらっしゃいませ〜」

元気な挨拶で出迎えてくれた。

「今晩、泊まれる場所ってありますか?」
「ホテルと旅館がありますが、どちらにしますか?」
「ホテルで。あの…予約もしてもらっていいですか?」

厚かましくも案内所の方にホテルへ電話してもらう。

「私よりも案内所の方に電話してもらったほうがホテル側も安心するでしょう」
「いや、それは関係ないと思いますけどね…」

若いお兄さんの苦笑いに見送られながら案内所を後にした。

手配してもらった「ホテルいな里」は産業館から目と鼻の先にあった。

とりあえずホテルに荷物を預け、さっそく杵築城へ向かう。

バスターミナルから西へ向かい、城下町ならではの細い道をウネウネ歩くこと10数分。

「杵築城←」と記された看板の立つ入り口に着いた。

その先には「城山公園」と刻まれた石碑。
杵築城址一帯は現在、城山公園として整備されている。

②04城山公園

石碑を過ぎると右に病院、左に旅館。
その奥に立つ鳥居をくぐると正面に朱塗りの橋。

城への入り口が鳥居とは、どこか中津城と似ている。
橋が架かる水面は川ではなく堀で、渡った先の両側に石垣が見える。

ただし、この石垣が往時のものか、それとも最近になって築かれたものか、それは分からない。

正面には石段、右側には緩やかにカーブした上り坂。
坂ではなく石段を登ると近代建築物の裏側に出た。

正面に回り込めば銘板に「杵築市民会館」とある。
近代的な建物ではあるが相当くたびれた感じだ。

市民会館の先に鳥居と手水舎が見える。
入り口の鳥居は、この神社のものだったのか。

②08青筵神社

社号は「青筵[せいえん]神社」。
文字どおり筵[むしろ]にまつわる神社だ。

「七島藺[しちとうい]」という植物は畳表「豊後表」に使われる大分県の特産品。

その普及に貢献した人々を祀るため、昭和11(1936)年に建立された。

戦前の大分県で七島藺の存在価値は神社を建立させるほど大きかったことが伺える。


[旅行日:2016年4月11日]

耽よ!城下町[豊前中津城]18

展示の中に田原淳の業績を展示する一角があった。

自性寺の駐車場で碑を見かけながら、つい素通りしてしまった人物だ。

田原は国東市出身の病理研究者で、心臓ペースメーカーの生みの親とも言われている偉人。

その業績を見ていると、背後から上品な老婦人に挨拶された。

大江家ご当主の御母堂だろうか?

「裏庭に薬草園がありますので是非そちらもご覧になってください」

その言葉に従って裏庭に回ると、多種多様な薬草が植栽された畑が広がっている。

①71大江医家薬園

慎ましさの中に優雅さが漂う、
老婦人の立ち振る舞いは大江家の家訓
「医は仁ならざるの術、務めて仁をなさんと欲す」
(医療は無条件に善なのではなく、医者次第で善にも悪にもなるから、医師は常に謙虚に患者のために尽くすべきである)
を体現されているかのよう。

まだ早春で緑より耕土の目立つ薬草園を眺めながら、そんなことを想った。

大江医家資料館を出てホテルに戻る。

途中
ここにも「おかこい山」があった。

自性寺の裏手にあった土塁である。

①72おかこい山

土塁の大半は明治時代に失われ、現在では市内数か所にしか現存していない。

とはいえ、九州で総構えの土塁が残っている城は中津城の他にないそう。

初期の近世城郭を考証する上で貴重な存在なのだそうだ。

①73外堀跡

中津駅方面へ向かって歩くと、細い水路に架かる小さな橋。

かつてこの水路は城下町と城外を隔てる堀だった。

橋を渡れば中津の城下町とサヨナラすることになる。

感慨とともに何の変哲もない水路を眺めつつ、 橋を越えて広い道路を進むうち、正面に中津駅が姿を現した。

福澤翁の全身像が背を向けて立っているのが見える。

①74駅前福沢像

中津で見るべきものをあらかた見た気になっていたが。

歴史民俗資料館も黒田官兵衛資料館も見ていないし、汐湯で入浴もしていない。

思えば鱧も中津からあげも食べていない。

これはまた来ないといけないかも…。

そう思いつつ、チェックアウトするためホテルへと戻った。


[旅行日:2016年4月11日]

耽よ!城下町[豊前中津城]17

①67鷹匠町

福澤記念館を後にして南へ向かう途中「豊後町」という町があった。

中津築城初期の町屋14町のうちのひとつという古い町。

大友義統[よしむね]が配流され家臣が浪人し、このあたりに集まってきたのが町名の由来だ。

義統は戦国時代を代表するキリシタン大名、大友宗麟[そうりん]の嫡男。

豊後と豊前東半分を所領していたが、朝鮮出兵で大失態を演じたため秀吉に所領を召し上げられた。

大友氏が豊後国を本拠にしていたからこそ「豊後町」と命名されたのであり、中津が豊前国に属している証ともいえるだろう。

豊後町から南へ下ると鷹匠町という町に入る。

細川忠興が盛んに鷹狩りを行っていたというのが町名の由来。

ちなみに鷹匠町の東側も餌指町[えさしまち]という鷹狩りにちなんだ町名だ。

この一帯は中津城総曲輪内の東南に位置する武家屋敷町。

江戸時代の建物そのものは少ないが道の両側に白壁が続き、武家屋敷の雰囲気を醸している。。

そのような街並みの中、江戸時代に建てられた一軒の古民家がある。

それが大江医家史料館。

①68大江医家入口

代々中津藩の御典医を務めた大江家の屋敷を史料館にしたもので、現在の建屋が出来たのは幕末の1860年。

明治時代に待合室や診察室を設ける改築が施されているが、御典医屋敷の面影を残す貴重な建物だ。

大江医家は宝暦8(1758)年、初代大江玄仙が藩医になったことから始まり、以後七代にわたって続いた。

初代玄仙と三代元和泉は長崎で南蛮医学や蘭方医学を、五代雲沢は華岡流外科術を習得。

また、雲沢は藩医を務める傍で医塾を開き、明治時代に入ると中津医学校の校長を務めたという。

昭和60(1985)年に市文化財に指定される。

平成13(2001)年に最後の当主、七代忠綱が逝去。

故人の意思により土地と建物が中津市に寄贈された。

平成15(2003)年度に半解体工事を行いリニューアル。

平成16(2004)年7月に村上医家史料館に次ぐ第2の医家史料館としてオープンし、今に至っている。

①69大江医家外観

玄関から中に入ると土間になっており、靴を脱いで座敷に上がるスタイル。

受付には、こざっぱりとした中年男性の姿。
大江医家の末裔の方だろうか?

ここは大江医家の所蔵品だけでなく、中津に残された膨大な資料をもとに、主に中津と医学・蘭学との関わりに主眼を置いて展示している。

①70解体新書

その中に歴史の教科書にも登場する『解体新書』があった。
安永3(1774)年に出版された初版本だ。

杉田玄白とともに翻訳に従事した前野良沢は中津藩出身。
享保8(1723)年生まれで、中津藩医前野東元の養子として育つ。

解体新書に良沢の名前は記されていない。

理由は幕府からお咎めがあった場合、先輩で盟主格の良沢に累を及ぼさないよう配慮したためと見られているそうだ。


[旅行日:2016年4月17日]

耽よ!城下町[豊前中津城]16

この記念館は昭和5(1930)年5月、昭和天皇の御大典記念事業として建設。

庭の胸像も、この時に制作されたものだろう。

昭和50(1975)年11月、福澤諭吉生誕140周年を記念して現在地に移転、新築された。

少なくとも中津城の模擬天守より立派な建物なのは間違いない。

しかも、その模擬天守は保有していた奥平家が赤字で維持管理できなくなり、最近になって手放したという。

やはり中津の領主は奥平家から福澤家に代替わりしていたようだ。

記念館は2階建て。

1階は諭吉の一生を時系列的に展示し、2階は諭吉の多彩な側面を様々な資料をもとに考証している。

とはいえ、たかだか150〜160年ほどの歴史が並んでいるだけなので中津城ほどの高揚感は湧き上がってこない。

①65学問のすゝめ

展示品の中に代表的著作の一つ『学問のすゝめ』がガラスケースに収められている。

「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らずと云へり」

冒頭に登場する有名な一節だが「云えり」とあるように福澤の造語ではなく、アメリカ独立宣言の一節を独自の解釈の元に翻訳したものと伝わっている。

確かに人は生まれた瞬間こそ平等だが、その次の瞬間から格差の渦の中へと投げ込まれていく。

人の上や下に人を造るのは、天じゃなく人自身ってことが前提の言葉なのだろう。

そろそろ帰ろうかと思い出口へ向かったその時、視界の片隅に飛び込んできたものが!

福澤諭吉といえば…そう、壱万円札! 

もちろん記念館にも展示されている。

①66一万円札

福澤翁の描かれた壱万円札は2種類ある。

昭和59(1984)年から使用された「D券」と、平成16(2004)年から使用されている「E券」。

いずれも通し番号が「A000001B」…つまりこの世に2番目に生まれた貴重な壱万円札というわけだ。

ちなみに「A000001A」…最初に世に出た一万円札は東京日本橋にある日本銀行貨幣博物館が所蔵している。

それにしても「諭吉」といえば1万円を指す隠語にもなっている昨今。

格差社会を生む根源ともいうべきオカネの肖像に「天は人の上に人を造らず」と唱えた福澤翁が描かれるのは歴史の皮肉というほかない。

中津城の展示内容は大昔の代物で現代社会と隔絶しており、ある意味「フィクション」として楽しめる内容。

一方、ここ百数十年来のものである福澤記念館のそれは現代社会を形成した源流ともいえる。

昨今の日本で起こっている様々な諸問題を考える上で切り離せないもの。

観光施設というより現代日本の原点として、社会の歪を矯正するために立ち返る施設なのかもしれない。


[旅行日:2016年4月11日]

耽よ!城下町[豊前中津城]15

①59福沢旧居内部

有難いことに中へ入れてもらえたので、さっそく旧宅へ向かい外観を眺める。

木造藁葺きの平屋建てで間口二間半、奥行十五間ほど。

旧宅と言いつつもピッカピカに整備されている。

屋根は藁葺きだが軒先は瓦葺き 土壁はまるでプリンのように滑らかなクリーム色をしている。

ここは大坂から来た諭吉が少年から青年時代まで過ごした家。

諭吉は早くから学問を志して中津を出たので十数年しかいなかったのだが。

福澤家自体も明治初頭に東京へ転居。

その後は親戚の渡辺氏が居住し、次いで旧藩主奥平家の所有となった。

明治43(1910)年に同家から寄贈を受けた中津市が、以来管理している。

中へ入れば今でも誰かが住んでいるんじゃないかと錯覚するほどの小綺麗さ。

なぜか縁側に糸車が置かれていて、思わずガンジーを連想してしまった。

福澤諭吉の旧宅でガンジーを連想するとは、その思想に共通項でもあるのだろうか?

①60福沢土蔵外観

少年の頃、勉強部屋に使っていたという土蔵が庭に立っている。

諭吉が自ら手直ししたそうで安政元(1854)年に長崎へ遊学する19歳ごろまで、中で米を搗いたり、二階の窓辺で勉強していたそうだ。

土蔵の中に入ると左側に急傾斜の梯子段。

エッチラオッチラ上っていくと、薄暗い屋根裏部屋で窓の明かりを頼りに勉学に勤しむ諭吉少年の像があった。

ただし、手前に柵があって像には近寄れない。

①61福沢土蔵二階

賽銭のつもりか書見台との間に小銭が散らばっている。

福澤諭吉は神様ではないし、拝んだところでどれだけご利益があるのかは分からない。

しかし「学問のすゝめ』の著者に神頼みするとは筋違いもいいところ。

諭吉少年像に心があるなら(俺を拝むぐらいなら勉強しろ)と思っているに違いない。

①63福沢中庭銅像

旧宅と福澤記念館の間に銅像が立っている。

オリジナルは諭吉を敬愛する彫刻家の和田嘉平治が昭和5(1930)年に制作。

当初は交詢社の談話室や慶應義塾の会議室に設置されていたそう。

昭和9(1934)年に中津へ引き取られ、現在地に据えられたという。

ところが戦時中、何と金属供出の憂き目にあって消失!

現在の銅像は終戦後の昭和23(1948)年、和田の手で改めて作られ、同じ台座の上に設置されたものだ。

それにしても明治維新の生んだ偉人の一人ともいうべき福澤諭吉の胸像すら砲弾に変えてしまった大東亜戦争とは一体なんだったのだろう。

慶大の校章は2本のペンの打っ違い。

だが胸像の供出は皮肉なことに「ペンは剣よりも弱し」を証明してしまったことにならないか?

アレコレ考えながら福澤記念館の入口をくぐると、またしても正面に福澤翁の胸像。

①64福沢記念館銅像

そういえば駅前広場にも銅像が立っていたし、ビジネスホテルの屋上にも像らしきものの影が。

これじゃ中津は奥平藩ではなく、まるで福澤藩だったようではないか?

そんな戯言はさておき、福澤記念館の中を見て回る。


[旅行日:2016年4月11日]

耽よ!城下町[豊前中津城]14

①56留守居町

堀川に架かる橋とも呼ぶにはためらうほどの小さな橋を渡り、北堀川町から南堀川町へ入った。

碁盤の目のように整然と区切られた城下町ならではの街並みを歩く。

ただ、諸町通りのような江戸時代の商家や武家屋敷は見かけない。

古い家屋は結構あるが、どれも明治以降に建てられたと思しきものばかり。

やはり福澤諭吉が中津城の破却を進言した顰みに倣い、中津の人々は江戸時代の建物を惜しげもなく建て替えたのだろうか?

そんなことを考えているうち「留守居町」という町に出た。

小笠原時代からの町名で、藩の役職名「留守居役」に由来しているそう。

道の右側に連なる臙脂色の重厚な土塀の向こう側には立派なビルが。

その先には古民家の茅葺き屋根が土塀の上に顔を覗かせている。

ここが福澤諭吉の記念館と旧宅。

①58福沢旧居玄関

残念ながら開館時間の午前9時には少し早い。

記念館の前を素通りし、道を挟んだ向かい側の福澤公園で時間を潰す。

公園の面積は5200平方m(約1576坪)。

公園の横には観光バスを何台も収容できる広大な駐車場が広がる。

その先にレストハウス「福澤茶屋」の幟[のぼり]がはためいている。

食事処兼土産物屋だが、時間的に人の気配は全く感じない。

オンシーズンには駐車場も茶屋も観光客で溢れ返るのだろう、きっと。

①57福沢公園

視線を公園に戻すと幾つかの四角形を組み合わせた文様を、地面に石で描いた一角がある。

この地は福澤一家が大坂から中津に戻って最初に住んだ家が立っていた場所。

今残っている旧居は後年になって移り住んだものという。

その最初に住んだ家の間取りを、ここに石組で復元。

しかも明治10(1877)年、諭吉自身が記憶を紐解いて図面を引いたそうだ。

昭和46(1971)年、この宅跡と旧宅が国史跡文化財の指定を受けている。

しかし石で間取りを再現することにどんな意味があるのかよく分からない。

福澤諭吉に対する中津市民の篤信ぶりの顕れなのだろうか?

①58福沢旧居玄関

午前9時、開館したので門の中に入る。

ところが受付に誰もいない。

庭の掃除をしてる人が何人かいるが、こちらに見向きもしない。

月曜の朝イチからやって来る客など迷惑な存在なのだろうか。

そのうち掃除している人が気付いて近寄ってきた。

中に受付の担当者を呼びに行ったが見当たらなかった様子。

結局その庭掃除していた女性が受付で捥りをすることに。

これはもう全く以って時間の無駄と言うほかない。

まぁ、先ほど見た大型観光バスの駐車場を例に取るまでもなく。

普段はドッと押し寄せるツアー客と校祖所縁の地を巡礼する慶大関係者だけで運営費を余裕で賄える裕福な施設なのだろう。

福澤諭吉と何の縁もゆかりもない一介の個人旅行者が冷たくあしらわれるのも自明の理。

福沢諭吉は封建社会を親の仇のごとく憎悪していたが、どうやら福澤記念館は殿様商売のようだ。


[旅行日:2016年4月11日]

耽よ!城下町[豊前中津城]13

①52b西連寺

さらに北進すると「西蓮寺」がある。

天正16(1588)年に光心師によって開創された浄土真宗本願寺派の寺院。

光心師は黒田官兵衛の末弟で、俗名を黒田市右衛門という。

父の黒田職隆[もとたか]が亡くなった折に出家した。

官兵衛が播州から中津に入封した際に随伴し、西蓮寺を建立して初代住職となった。

以来400年以上に亘り現在の二十代住職まで法灯を伝えている。

現在の本堂は天保4(1844)年に再建されたもの。

金剛棟札を見ると発起人は8歳の童子「播磨屋助次郎」とある。

失われた本堂を再建するため、助次郎が山国川から小石を運んでいるのを耳にした総代の小畑親民が深く感激して再建に尽力したそう。

本堂が再建された際は当時の藩主だった奥平第八代昌服が茶会を催している。

①53船場町

寺町からまっすぐ北進して港を目指すうち「船場町」という一角に入り込む。

小笠原藩時代は「侍町」と呼ばれていたが、奥平藩時代になると帆船が頻繁に出入りするようになり「運上場[うんじょうば]」(徴税所)が設置される。

この町も一部の武家屋敷を残して「港」に関係する人々が住む商人町となり「船場町」と呼ばれるようになったという。

さらに北へ向かう。

中津の古代地名は上小路(南側)、中小路(中心部)、下小路(北側)の三地区に分かれていた。

近世に入ると市町村制が敷かれ中津市も町名が割り振られたが、下小路の名称はそのまま残された。

この下小路あたりを一番地として中津市の地番が振られていったという。

①54御船寄

やがて道は堤防に突き当たり、石段を登ると眼下に船溜りが広がる。

この一番地に隣接する小さな港は藩政時代、藩主参勤の御座船「朝陽丸」と随行する御用船の係留港。 このため「御船寄[おふなより]」「御船入れ」などと呼ばれる由緒正しい港だった。

御船寄から堤防を超えて戻ると、そこは広い神社の境内。

闇無浜[くらはしはま]神社という。

①55a闇無浜神社

第十代崇神天皇の御代、天平の太宰小弐藤原広嗣謀反の折、朝廷が遣わせた征西将軍が朝敵退散を祈願したのが由来。

宝亀2(771)年の疫病、延暦9(790)年の天災、天慶4(941)年の藤原純友の乱、弘安4(1281)年の元寇など、国難に見舞われるたび祈願を捧げたところ神威が顕れたという。

このため黒田、細川、小笠原、奥平と歴代の中津藩主は社殿の造営や修復を行い、神輿や神宝などを奉献するなど崇敬の篤い神社だったそうだ。

①55b南堀川町

闇無浜神社から南へ。 途中、細い川が流れている。

細川藩時代に町割りした際、川を堀として利用したことから「堀川」と呼ばれるようになり、この一帯も「堀川町」と命名された。

奥平藩時代になると堀川町は拡張されて南と北に分割。

明治以降は堀川を埋め立て町屋を作り、現在の姿になった。


[旅行日:2016年4月11日]

耽よ!城下町[豊前中津城]12

①51寺町

ホテルのチェックアウトタイムは午前11時。

早起きし、それまでの間に再び中津の町を散策する。

月曜の朝8時、既に町は動き出している。

日ノ出町商店街を通り、裏路地をくぐり抜け、寺町へ。

寺町はどこの城下町にもある共通の都市施設。

都市周辺部に多くの寺院を固めて配置することにより、敵が攻め込んできた際に町を防御する役割を担うとともに、前線の拠点としての機能を担っていた。

中津城の場合は総曲輪の東側にあり、島田口から北東方面の蛎瀬口にかけての城下防備を目的に設けられている。

黒田入封以前からある地蔵院・安随寺。
黒田藩時代に開基の合元寺・大法寺・円応寺・西蓮寺。
細川藩時代の普門院・宝蓮寺・本伝寺。
小笠原藩時代の円竜寺・浄安寺。
そして奥平藩時代の松厳寺と計12寺が建立されている。

ちょうど通学時間帯ということもあり、子供たちが集団を組んで小学校へ向かっている。

年長者のリーダーが年少者たちを率いて道を進む姿は、昔も今も変わらないのだろう。

①52合元寺

そんな寺町の中でひときわ目を引く寺があった。

「合元寺」、別名「赤壁寺」。

天正15(1587)年、黒田孝高が姫路から恵心僧都作と伝わる阿弥陀如来を移し、空誉上人を開山に迎えて建立した浄土宗西山派の寺院だ。

天正17年4月、黒田氏の入国に反対した前領主の宇都宮鎮房が中津城内で謀殺された。

その際に中津城を脱出した鎮房の従臣たちは、この合元寺を拠点に黒田の手勢相手に奮戦。

しかし従臣たちは片っ端から斬り伏せられ、その血で壁一面が赤く染まった。

以来、門前の壁は何度白く塗っても血が染み出してくるため、ついに赤く塗ったという。

今でも庫裏の大黒柱に刀痕が点々と残され、激戦の様子を今に伝えているそうだ。

戦士した宇都宮家の家臣たちは合葬され、寺内の延命地蔵菩薩堂に祀られている。

ちなみに空誉上人は宇都宮鎮房の庶子であったと伝わり、文武の道に秀で、世人の崇敬が篤かった。

このため後事を恐れた黒田長政は慶長16(1611)年、空誉上人を福岡城内で誘殺した。

いずれにせよ、壁の色そのままに因縁めいた寺に違いない。

合号寺から北に進むと、またも大きな寺がある。

「円応寺」。 天正15(1587)年に黒田官兵衛の開基によって建立された浄土宗の寺院だ。 開山は真誉上人見道大和尚。

慶長5(1600)年、見道和尚は黒田氏に従って福岡へ移り、同名の円応寺を開いている。

ここで有名なのは境内の「河童の墓」と伝わる五輪塔。

この墓、実は河童ではなく、宇都宮鎮房に一の太刀を浴びせた野村太郎兵衛祐勝のものだと伝わっている。

ちなみに野村祐勝は黒田二十四騎の一人で「黒田節」母里多兵衛の異母弟である。


[旅行日:2016年4月11日]

耽よ!城下町[豊前中津城]11

中津城を後にして城下町を散策する。

城の東側に市民プールがあるのだが、そこの地名は姫路町。

黒田孝高が中津へ入封した際、播磨国姫路から随行した職人や商人が住んだ町というのが由来だ。

南側に進むと京町。

城下町を整備した際「京のように町の中心にしたい」という意図と、京からの移住者が多く住んでいたことが由来だと言われている。

たまたま武家屋敷風の建物を見かけて近づいてみたら、単なる公民館。

その先に石垣が見えたので近づいてみたら、今度は小学校の校門だった。

①49大手門

しかし、単なる校門ではない。
かつて、ここに中津城の大手門があったのだ。

中津城三の丸の東端に位置する大手門(追手門)は「馬出無しの桝形虎口」だったという。

だが、現在では大手門に連なっていた石垣のみが保存され、大手門そのものは現存していない。

記録によると大手門の桝形は前方と左右の三方を巨石で囲んだもの。

奥行き約十三間(23m)、幅約三・三間(6m)、面積約43坪(138平方m)。

騎馬武者であれば約30騎(供武者60人を含む)、徒士武者であれば約250人を収容できたという。

桝形の前方右側には黒田如水によって滅ぼされた犬丸城の古材木を使って作られたと伝わる「矢倉門」型の門があったそう。

大手門の破却も福澤諭吉の進言に基づく一環だったのだろう。

大手門跡から中津駅方面へ。

京町の隣は古博多町、道を南下していくと新博多町のアーケード商店街に出る。

①49c古博多町

その手前、また別の古びたアーケードを見かけた。

寂れている…というより、既に役割を終えた感が強い小さな商店街。

ここから目と鼻の先に大型ショッピングモールがあり、そちらに消費者は吸い寄せられていくのだろう。

新博多町のアーケードも近い将来、ここみたいになるのだろうか?

アーケードという折角のファシリティ、往時の賑わいを取り戻す…とまではいかなくとも活用の手立てはないものだろうか。

①50ホテル

中津市内の逍遥を終え、今宵の宿「グランプラザ中津ホテル」へ。

駅周辺には全国チェーンのビジネスホテルが立ち並んでいる。

その中で中津唯一のシティホテルとして孤軍奮闘といった感じ。

宿泊代が目が飛び出るほど高いわけでもなく、ホテルとしてのクオリティが低いわけでもないので、チェーンホテルよりこちらを選んで正解だった。

ロビーを見た印象は特にブライダル関係に力を入れている様子。

宿泊より宴会での利用が多いのは地方のシティホテルに共通した事項だろう。

夕食は外出せず、ホテルのレストランを利用した。

チョイスした「松花堂御膳」は美味しかったし、内装の雰囲気も好印象。

サービスもキビキビしていて総合的に好評価。

ただ、日曜の夜だったせいか他に来客もなく寂しい晩餐。

どこか、もったいない気がした。


[旅行日:2016年4月10日]

耽よ!城下町[豊前中津城]10

①45中津城ビューポイント

天守閣を出て城井神社の横を通り抜け、中津川の川岸を辿って北側の広場へ。

以前ここには高校が立っていたそうだが現在では駐車場。

市民が三三五五レジャーシートを敷いて花見に興じている。

こちらのサイドから見る中津城天守閣はスッキリと見える。

天守閣の周囲にあるのが堀と石垣、木々の梢ぐらいで、他に余計なものが見えないからかも知れない。

黒田家が筑前国福岡に移封した後は、細川忠興が豊前一国と豊後の国東・速見の二群の領主として入部。

忠興は中津を当初の居城とし、弟の興元を小倉城に置いた。

慶長7(1602)年、忠興は居城を小倉城に変更し、大規模な小倉城築城を始めた。

元和元(1615)年に一国一城令が出され、忠興は慶長年間から続けていた中津城の普請を一旦中止。

小倉城以外に中津城も残してもらえるよう幕府の老中に働きかけた結果、翌年に中津城の残置が決まった。

元和6(1620)年に家督を忠利に譲った忠興は翌年に中津城へ移り、城郭や城下町の整備を本格的に進めた。

元和の一国一城令や忠興の隠居城としての性格ゆえ、同年に本丸と二の丸の間にある堀を埋め、天守台を周囲と同じ高さに下げるよう命じている。

①46細川←/→黒田

北側広場から石垣を眺めると、途中で積み方が変わっているのが分かる。

真ん中のy字から右側が黒田孝高(如水)時代、左側が細川忠興(三斎)時代のもの。

積み方は黒田側が野面積、細川側が打込みはぎ積。

両時代の石垣とも花崗岩が多く使われている。

また、本丸の石垣と内堀は当時のまま残され、水門から海水が入り、潮の満干で水位が増減しているそうだ。

このことから高松城、今治城とともに「日本三大水城」と謳われている。

ちなみに高松城を築いたのは生駒正親だが、縄張は黒田孝高が設計したという縁がある。

①47黒田如水

堀端に黒田如水の像が石垣を背に立っている。

いや、如水自身はあぐらをかいて座っている姿なのだが。

折あらば天下人に…という野望を抱いていたといわれる官兵衛。

ところが期待していた関ヶ原の戦いが、なにせ1日で終わったわけで。

像に浮かぶ表情を眺めていると、どこか官兵衛の無念さが感じ取れる気がした。

①48中津城外観

左側の小さな櫓は城主の馬具等を格納する大鞁櫓[だいひやぐら]。

これもまた天守閣とともに復元再建された櫓である。

明治3(1870)年、中津藩は維新政府に廃城を願い出て許された。

翌年、殿舎の一部と松の御殿を除き、城門や櫓などを取り壊す。

この裏には福澤諭吉の進言もあったと伝わっている。

「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らずと云えり」

『学問のすゝめ』に出てくる有名な言葉だが、「人の上」の象徴たる御城の破却を進言したのは「言動一致」だったというべきか。


[旅行日:2016年4月10日]

耽よ!城下町[豊前中津城]09

①42奥平神社

いよいよ天守閣へ…と、その前に。

正面に奥平神社、左手に中津大神宮が鎮座している。

城跡というより神社の境内に天守閣を後付けで拵えたような錯覚にとらわれる。

奥平神社は中津を治めた奥平家を祀った神社だ。

奥平家が歴史の表舞台に登場したのは初代貞能[さだよし]と貞昌[さだまさ]父子。

天正3(1575)年5月「長篠の戦い」での活躍だった。

武田勝頼軍1万5千人に長篠城が包囲され、城主貞昌はわずか500人で籠城、激しい攻撃に耐え続けた。

食料がなくなり田螺[たにし]を食べて戦い続けたことにちなみ、今でも毎年5月21日ごろ「たにし祭」を行っている。

長篠城が落城寸前、織田信長・徳川家康連合軍が到着。

長篠城の西方約3kmの設楽原で武田軍と織田・徳川連合軍が激突し、武田軍は大敗北。

この戦功で貞昌に新たな領地が与えられ、信長から「信」の一字が偏諱されて「信昌」と改名。

信昌は家康の長女亀姫を正室に迎え、家康の孫に当たる四男一女が誕生した。

長男家昌は奥平家を継ぎ、二男から四男は松平姓を賜り、四男の松平忠明は大阪城や姫路城の城主を務めている。

奥平家は長篠の戦いの後、新城城、加納城、宇都宮城、宮津城などを経て、享保2(1717)年に奥平家第七代昌成が中津十万石の領主として入封。

第15代昌邁まで155年にわたり中津を治めて明治維新を迎える。

①43中津城天守外観

奥平神社にお参りした後、いよいよ天守閣へ。

現在の天守閣は昭和39(1964)年に建設された模擬天守。

設計は東京工業大学の藤岡通夫博士で、地下1階5層5階で高さ23m、鯱1.4m、床面積延795平方m。

内部は奥平家に関する歴史的資料館。

歴代藩主が着用した甲冑や陣羽織、長篠の戦で用いられた法螺貝、織田信長から徳川家康が拝領したと伝わる白鳥鞘の槍、鳥居強右ェ衛門磔の図、徳川家康御宸筆の軍法事、徳川吉宗の花押領地目録などが展示されている。

①44中津城天守眺望

天守閣のテッペンに立ち、中津川が海へ注ぎ込む風景を眺める。
豊臣と徳川の争いに乗じて九州を制覇した黒田官兵衛孝高。

拠点としたのが、ここ中津城だった。

中津城が歴史に登場するのは天正15(1587)年、官兵衛が豊臣秀吉から豊前6郡12万石を与えられたのが始まり。

山国川の河口デルタで、海に面した城下町を築ける平野が広がる中津の地を選び、翌16年に築城をスタートした。

ここは軍事的にも西に山国川、南と東に大家川が流れ、北に周防灘が広がる要害の地。

なお、大家川は後に細川忠興の築いた金谷堤によって塞がれている。

同時に瀬戸内海を通じて畿内への海路が確保できる重要な港でもあった。

官兵衛は大坂ー鞆の浦(広島県)ー上関(山口県)に拠点を設けてリレー形式の早船を配置。

わずか3日で大坂と連絡を取れるようにしていたそうだ。


[旅行日:2016年4月10日]

耽よ!城下町[豊前中津城]08

①36中津神社鳥居

天守閣の南側に中津神社の鳥居が聳立している。
 
東西に延びる石垣の真ん中を断ち切り、堀に橋を架け、参道を通した格好。

もちろん奥平藩時代には鳥居も参道もなく、明治以降新たに設けられたものだ。

①37中津城石垣左

鳥居に向かって左側の石垣。

築城当時の石垣は今より低く、幅も狭かったそう。

また、掘側だけでなく城内側にも石垣があったことも分かっている。

①38中津城石垣内

石垣の真ん中を断ち切る工事をした際、中から古い石垣が顔をのぞかせた。

16世紀末頃に築城された当時の石垣と思われ、高さは根石から約6m弱、天頂の幅は約2.4m。

17世紀になると現在と同じ7mの高さにまで積み上げられ、城内側へ拡張されていった。

従って掘に面した石垣は築城当時の面影を残しているわけだ。

①39蓬莱園
 
参道を出るとすぐ右手に「蓬莱園」という庭園がある。
 
ここには昔「蓬莱観」という、西日本屈指の大劇場があった場所。

明治15(1882)年に建築され、往時には歌舞伎役者や著名な俳優が興行を打ったという。

しかし戦時中の強制疎開で建物は取り壊され、戦後に敷地が庭園として整備されたそう。

庭園の中に劇場の名を受け継いだ喫茶スペース「ギャラリー茶論・蓬莱観」がある。

劇場時代に使われていた引き戸やケヤキの1枚戸、歌手の東海林太郎ゆかりのピアノが残されているそうだ。

①40三斎池

再び鳥居をくぐって城跡へ。

右手に「獨立自尊」と刻まれたオベリスクが立っている。

その先には小綺麗に整備された池。

慶長5(1600)年、関ヶ原の戦などの功績により黒田長政は筑前五十二万石に移封となり、如水とともに中津を去った。

黒田家の後には細川忠興が豊前一国と豊後の国東・速見の二群の領主として入部。

忠興は中津を当初の居城とし、弟の興元を小倉城に置いた。

慶長7年、忠興は居城を小倉城に変更し、元和6(1620)年に家督を忠利に譲った。
 
隠居した忠興は三斎と号し、翌7年に再び中津城へ。

黒田家の後を引き継ぎ、中津城や城下町の整備を進めた。

この際、用水不足を補うため場内に水道工事を行った。

山国川の大井出堰(三口)から水道を場内まで導く大工事だった。

その水を湛えたのがこの池で、鑑賞や防火用水としても使用された。

忠興の号『三斎』の名を冠して『三斎池』と命名。

現在は中津市の上水道を引いている。

①41黒田官兵衛資料館

三斎池の隣にあるのが黒田官兵衛資料館。

NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」を当て込んで建てられた施設で、平成26(2014)年1月19日に開館。

ちなみに中津で黒田家関係の施設はここのみ。

同28(2016)年3月末に一時閉館したものの、同年4月29日にリニューアルオープン。

豊前国統治時代(1587~1600)の黒田官兵衛の活躍などを紹介したパネルなどの資料館機能や市内観光地などへの誘導を促す観光情報発信機能。

それらに中津の銘菓や特産品を取り扱う土産店、湯茶などを提供する喫茶スペースが追加されている。


[旅行日:2016年4月10日]

耽よ!城下町[豊前中津城]07

①31西門跡

小倉口を通り過ぎ暫く行った先の角を左に曲がると、低い石垣が姿を表す。

ここが中津城の西南隅に位置する西門の跡だ。

西門は搦手門で、大手門と同じ櫓門型だったと思われる。

小倉口に最も近いため敵の侵攻を受けやすい門。

それを防ぐべく堀の幅を広くとり、奥に三方を巨石で囲った『桝形』を備えている。

櫓門には武器や道具類を収めていたそうだが、明治2(1869)年10月に焼失したそうだ。

小学校低学年の男の子と女の子が4〜5人ほど、桜吹雪の舞い散る石垣の前で遊んでいる。

戦に備えて設えられた舞台装置が演出する平和な光景だった。

①32汐湯銭湯

西門から桝形へ向かうと左側に「汐湯」という看板が見える。

看板の上方には「割烹」の文字、下方には温泉マーク。

しかし入り口が男湯と女湯に分かれ、見た目は完全に銭湯。

しかも建物は向かって左側がスレート張りの二階棟、右側が木造三階棟と分かれている。

①33汐湯割烹

ここは銭湯なのか? 割烹なのか? 一体何なのか?

創業は明治15(1882)年で、最初は割烹料亭としてスタート。

銭湯は明治29(1896)年ごろ「中津海水湯」の名称で始めたそうだ。

汐湯は汲み上げた海水を沸かしている珍しい銭湯。

白湯は40度でも熱く感じるが、海水湯は42度でも熱さを感じないまろやかさとか。

三階棟は大正時代、二階棟は昭和30年代に建て替えられたもの。

風呂上がりには階上の涼み台で中津川を眺めながらビールを飲みつつクールダウンできるそう。

中津城を見物した後でひとっ風呂浴びてみようか…と思いつつ、通り過ぎる。

①34鍵型

汐湯三階棟の斜向かいに桝形がある。

西門の虎口(城郭への出入口)であり、石垣は状態よく保存されている。

江戸時代は石垣の上に櫓が立っていたはずだが無論、現在では存在しない。

その代わりというか、桜の木が植栽されている。

頭上から桜吹雪が舞い落ち、汐湯の古風な木造建屋にハラハラと降り注ぐ。

城下町の春ならではの美しい光景だった。

①35中津神社社殿

桝形を通り過ぎると左手に中津神社が鎮座している。

文久2(1862)年、江戸幕府は参覲交代や江戸藩邸定住を免除する諸緩和令を出した。

これにより江戸に置かれていた大名の妻子は帰国を許されることとなった。

中津藩も江戸藩邸から帰郷する姫君たちの住まいを建てる必要性に迫られる。

文久3(1863)年8月、本丸下ノ段西側のこの地に新居を建設し「松の御殿」と命名。

以降8年間ここで生活した姫君たちは明治4(1871)年の廃藩置県で他の場所に引き移っていった。

その後「松の御殿」は小倉県や大分県の中津市庁舎として使用されたのだが。

明治10(1877)年3月に増田宗太郎隊長率いる中津隊が西南の役に乗じて襲撃し、御殿は灰燼に帰した。

それから6年後、市内の諸宮を統合して跡地に建立されたのが中津神社というわけである。


[旅行日:2016年4月10日]

耽よ!城下町[豊前中津城]06

①27小笠原長勝公墓

墓地の奥、寺の建屋の横に立派な墓が立っている。

黒田・細川の次に中津の城主となった小笠原家、その二代目藩主長勝の墓だ。

寛文8(1668)年2月、島原藩松倉家が悪行の科で幕府から改易を申し付けられた時のこと。

小笠原家は平戸藩松浦家とともに島原城受け取りの大役を命じられ、無事に御役目を完了。

その功によって長勝は豊後高田藩2万8000石を賜った。

天和2(1682)年、長勝は江戸にて37歳で病死。

これは江戸・広徳寺に建てた墓を後に移設したものだ。

①28自性寺おかこい山

墓地は山国川の近くに広がり、川と隔てる格好で小高い土手が築かれている。

堤防ではなく「おかこい山」という土塁である。

中津城は城下町の外周や場内に堀を持つ総構えの城で、外敵の侵入を阻むため外堀の本丸側に
約2.4kmにも及ぶ長大な土塁を構築。

おかこい山を切るように設置された城戸口を通過しないと城下町に入れなかった。

城戸口は先ほど通った島田口のほか、金谷口、広津口、小倉口、蛎瀬口、大塚口の6カ所にある。

①29外馬場

自性寺を出て諸町通りを西に進むと道が狭まっていく。

今度は本物の堤防に突き当たり、超えると山国川の河原に出た。

中津城築城に伴い総曲輪の西側に当たる山国川東岸一帯には鉄砲矢場、兵式調練場、外馬場が設置された。

奥平藩時代、場内の道路両側に町屋が建てられ、この地は「外馬場」と呼ばれるようになったという。

さほど護岸工事なども行われていないようで、川を包み込む風景はさほど昔と変わらないように見える。

往時、この河原で武芸に励む武士たちの姿が目に浮かぶようだ。

堤防の上を中津城に向かって歩いていくと、広い県道との交差点を渡ると右手に魚市場が見えた。

食堂でも営業しているかと思ったが、おてんと様が頭の上にある時間帯。

魚市場が動いている気配はなく、物音ひとつ聞こえてこない。

そのうち堤防から城跡方面へ下りていく道が現れた。

Y字路に立つ説明板によると江戸時代ここに山国川の船渡場「小倉口渡」があったという。

①30小倉口

この坂を下ったところにあるのが城戸口のひとつ、小倉口。

城下町外堀の西南隅にある、小倉へ続く道の起点である。

西側から小倉口へ入ると近接する西門から場内へ入ることのできる重要な入り口だった。

門の構造は二本の柱に横木を渡しただけの冠木門で、監視用の番所が設置されていた。

中津市歴史民俗史料館に所蔵されている『藩主帰還の図』には、対岸の小犬丸渡船場から山国川を渡ってきた藩主の乗る御座船を、外馬場から小倉口まで大勢の人が出迎える様子が描かれている。

往時は外堀に欄干を備えた立派な太鼓橋が掛かっていたそうだが、埋め立てられ狭い水路となった今、橋は小さくなってしまった。

[旅行日:2016年4月10日]

耽よ!城下町[豊前中津城]05

①21南部まちなみ入口

紺地に「南部まちなみ交流館」と白く染め抜かれた大きな暖簾がかかる歴史的建造物を見かけた。

元々は江戸時代に「宇野屋」の屋号で造酒屋や米問屋として栄えた商家。

それを中津市が平成26(2014)年に文化財として保存・整備した観光拠点施設である。

柱や梁など建設当時の建材を可能な限り残し復元。

梁には「文化十二年子八月」(西暦1815年)と築年を示す墨書きが残っており、ちょうど建造から200年ほど経っていることが分かったそうだ。

①22南部まちなみ内部

館内には無料のお茶が用意されており、街歩きの途中で休憩するのに最適。

この建物は地域活動にも利用されていて、展示物などを眺めながら一服つけられる。

単なる休憩所にしては非常に贅沢な時間が流れる空間だった。

①23自性寺外観

諸町通りを西、山国川に向かって歩いている。

通りが尽きる辺りに大きな寺が立っている。

自性寺、奥平藩歴代の菩提寺だ。

創建は藩祖信昌が三河国新城の領主だった時代で、当初は金剛山万松寺と称した。

その後は奥平藩の転封に付き従い、享保2(1717)年の6代藩主昌成の転封とともに中津へ。

延享2(1745)年に自性寺と改称し、現在に至る。

①24大雅堂

角を曲がってすぐのところに小さな入り口があった。

遥か先に大きな入り口が見えるので、そちらが自性寺の山門だろう。

ここは池大雅[いけのたいが]の障壁書画47点を中心に展示している美術館「大雅堂」の入り口。

大雅は与謝蕪村と並ぶ日本の文人画の大成者と評されている、江戸中期の画家・書家。

文人画とは教養ある知識人が心の赴くままに描いた雅趣に富む絵のことだ。

保存展示されている障壁書画は大雅夫妻が中津に滞在していた折、描いたもの。

「画禅一味、書禅一味」と称される芸術作品は、県重要文化財に指定されている。

しかし先を急ぎたかったので大雅堂を見ることなく裏手の墓地へ。

そもそも本命の中津城にすら、まだお目にかかっていないのだ。

①25自性寺塀

墓地の前は駐車場になっていて、その奥に一基の碑が立っている。

「田原 淳[たわら すなお] 碑」

近くに説明板もあったが、目も止めずに素通りした。

墓地に入ると、狭い敷地内には様々な形状をした墓石が適度な間隔を置いて立っている。

目の前に祠のような形状をした墓。

その前に立つ説明板には「河童の墓」とある。

自性寺十三代海門和尚には、女性などに取り憑いた河童を仏縁により改心させた…という伝説が残っているそうだ。

しかも寺には河童が書いた詫び状も伝わっているという。

本当に妖怪の河童だったのか?

それとも女性にまとわりつく河童に似たストーカーを追っ払っただけなのか?

真実を知りたがるの野暮というものか。

①26河童の墓

[旅行日:2016年4月10日]

耽よ!城下町[豊前中津城]04

①17高野長英蔵外

「裏に蔵がありますが、ご覧になりますか?」

ドラミちゃんからお誘いを受けた。

普段は鍵が掛かっているため、内部を見学するには開錠してもらう必要があるそうだ。

白壁で二階建ての土蔵で、入り口の前に小さな看板が立っている。

この蔵に幕末の一時期、シーボルト事件で追われていた高野長英が匿われていたという。

中に入ると江戸時代から伝わる医学関連和書の数々が、ガラスケースに収められ丁寧に陳列されている。

その中に、高野長英が持参したと伝わる蘭文(オランダ文字)の学問訓が掲げられている。

「水滴は石をも穿つ」

最後までやり抜かなければ、最初からやらないほうがよい…現代でも通じる学問訓だ。

二階へ通じる階段の先に薄い格子戸があり、その奥の部屋に長英は匿われていた。

長英は江戸後期の蘭学者、思想家で、若くしてオランダ医学を修めた秀才だった。

文政8(1825)年に長崎へ赴任し、ドイツ人医師シーボルトの鳴滝塾に入門。

ところが文政11(1828)年、シーボルトが帰国する折に御禁制の日本地図などを海外に持ち出そうとしたことが発覚。

翌12(1829)年にシーボルトは追放され、大勢いた門下生たちはことごとく捕縛、断罪された。

そんな中、長英は長崎から何とか脱出に成功。

逃亡の途中、この土蔵に潜伏していたのだろう。

①18高野長英蔵内

土蔵から出、ドラミちゃんに礼を言い、史料館を後にした。

諸町通りを歩きつつ、高野長英について引き続き考えてみる。

長英は天保9(1838)年に出版した『戊戌[ぼじゅつ]夢物語』で幕府の異国船撃攘策を批判。

翌10(1939)年の蛮社の獄で北町奉行所に自首し、幕政批判の罪で永牢[えいろう](無期禁固刑)のお裁きを受ける。

ところが弘化元(1844)年、40歳の時に自ら画策した放火に乗じて小伝馬町の牢舎から脱獄に成功。

その後は宇和島藩主伊達宗城に蘭学を教授したり、江戸で高橋柳助や沢三伯の名で医業を営んだりしていた。

嘉永3(1850)年10月、長英は家宅で幕府の捕史に踏み込まれ自刃する、47歳のことだった。

①19村上記念病院

諸町通りを歩きながら長英のことを考えていると「村上記念病院」という看板が目に止まった。

無論ここは村上医家が経営する病院。

江戸時代から現代へと続く、まさに医療の「大河ドラマ」的な存在だ。

諸町通りで「むろや醬油」の看板を掲げた古い商家を見かける。

板戸は閉ざされ、とっくに現役を引退した歴史的建造物か…と思いきや。

日曜でお休みしていただけで、現在でも現役バリバリのお醬油屋さんなのだ。

初代菊池安之丞が開業したのは享保元(1716)年というから、ちょうど今年で創業300周年という老舗中の老舗。

小笠原家、細川家、奥平家と代々の藩主に献上されてきた「中津の味」である。

むろや醬油の特徴は機械化で生み出される量産品ではなく、江戸時代から受け継いできた製法で手作りされていること。

国産の大豆と小麦から仕込んだ種麹を生醤油に1年間漬け込み、発酵させた諸味(醪)を圧搾して生揚[きあげ]醬油を作る「再仕込み醸造」という製法だ。

製造から瓶詰めまで全工程手作業という前近代的な醸造メーカーが、よく生き延びていられるものと思う。

周防灘から水揚げされる新鮮な海の幸や、ソウルフード「中津からあげ」の味わいに欠くべからざる存在なのだろう。

これぞ理想的な「地産地消」ではないかと思える。

①20むろや醤油


[旅行日:2016年4月10日]

耽よ!城下町[豊前中津城]03

①10日出橋

日豊本線に沿って歩くと、細い水路が高架と交差している。

江戸時代からある水路で、当時は島田口のあったあたり。

橋を渡って木戸をくぐると、その先が中津の御城下となる。

その橋…日出橋があった場所が、この周辺だったそうだ。

①11上博多町

日出橋を渡って島田口へ至る場所は昔「出小屋」と呼ばれていた。

往時ここは新博多町の商人が露天で営業していたところで、繁盛するうちに町屋を建てるようになり、やがて一町を形成するまでになったという。

最初は新博多町の上(かみ)に当たることから「上博多町」と呼ばれたが、後に「新諸町」となり、現在では再び「上博多町」と呼ばれている。

島田口から御城下に入ると「勢溜[せいだまる]」という広場になっていた。

勢溜は戦や火事などの災害時には人々の避難所となる大切な場所で、城下町の町割に不可欠な要所である。

①12新博多町

ここから中津城方面にアーケードが伸びている。

新博多町商店街。

細川時代に「十助堀」を埋めて造られた町で、城下町が形成された初期の町屋14町のうちの一町という歴史を誇る。

この先、中津城側に伸びる「博多町」に対して「新博多町」と命名されたそうだ。

アーケードの中に入ると「日ノ出町商店街」と同様、こちらも見事なまでのシャッター通り。

ことごとく閉ざされた商店の壁の中を進むうち、店を開けている洋品店を見かけた。

店主の表情からは「最後の一店になっても、この商店街を支え続ける」たという矜持を感じた…気がする。

①13諸町通り

新博多町商店街を勢溜まで引き返し、今度は西へ伸びる諸町通りへ。

城下町の風情を今に伝える古風な商店街で、新博多町と同様ここも初期町屋14町のうちの一町。

一部に武家屋敷もあったが、住人の大半は諸々の職業の職人たち。
そこから「諸町」という町名になったのだそうだ。

諸町通りには中津に所縁のある偉人たちの業績を記した立て看板が延々と立っている。

ひとつひとつ読み進めていくだけで、中津の歴史を丸わかりした気分になれる。

①14村上医家全景

通りの中ほどに中津市歴史民俗資料館の分館、村上医家史料館がある。

村上医家の初代宗伯が寛永17(1640)年、この地に医院を開業。

その建物を元に、同家に伝わる数千点もの資料類が展示されている。
建物そのものは江戸時代以来の古民家。

受付にはドラミちゃんみたいに可愛くて頭が良さそうな女性がおり、丁寧に案内される。

内部には書物や医療器具などが所狭しと陳列されていた。

村上家七代目玄水は九州で初めて人体解剖を行った医者で、詳細を記した「解臓記」も展示されている。

見かけは小さいが中に入れば江戸から明治へと日本の医学がたどった軌跡を見渡せるほど茫洋と広い史料館といえよう。

①16村上医家内部


[旅行日:2016年4月10日]

耽よ!城下町[豊前中津城]02

①05日ノ出町入口

駅前のシティホテルに荷物を預け、さっそく街中の散策に出る。

まずは中津駅北口から左手に見える「日ノ出町商店街」へ。


先述の映画「サブイボマスク」の舞台、道半町商店街のモデルはここ日ノ出町商店街なのだそう。


日ノ出町商店街はアーケード商店街だが、昼でも薄暗くて人影が少ない。


全国各地の駅前商店街の例に漏れずシャッター通り化が進行しているように見える。


ただ、飲み屋さんが多いので夜になると賑わうのかもしれない。


①07お花見街コン

商店街の真ん中あたりに紅白の垂れ幕で仕切られた一角がある。


桜の造花で装飾された掲示板を見れば「お花見街コン」と記されている。


どうやら全国で流行している男と女の出会いの場「街コン」の会場らしい。


掲示板の開催要項を読むと、実施されるのは今夜。
一瞬「参加したい!」という欲望が脳裏を掠める。


だが、地元の人間でもないのに参加したところで詮無い話、諦めて(?)通り過ぎた。


①06日の出町


それにしても、人影を見ない。


当方としては誰もいないほうが、ストレスを感じずに済むのでありがたい。


郊外型の巨大ショッピングモールをウロつくより、こうした寂れたアーケード街を歩いているほうが、たとえ店舗が一軒も空いていなくても心が落ち着く。


ことに城下町は昔ながらの老舗が多く軒を連ねているので、シンパシーはひとしおだ。


①08日の出町出口

「日ノ出町商店街」のアーケードを抜けると仲町通りとの交差点。

仲町通りの中ほどに佇む一軒の割烹料理店に目が止まった。


その名は「瑠璃京」、鱧[はも]料理の店とある。

というか鱧そのものが中津の名物なのだ。


新たな中津の主となった細川忠興は慶長9(1604)年、今井浦(現・福岡県行橋市今井)から腕利きの漁師たちを強制的に中津小祝へ移住させた。


その結果、あまり他の地方では食されない鱧が、中津では盛んに食べられるようになった。


次第に中津の料理人たちの手で次々と新しい鱧料理が開発され、同時に中津における鱧の漁獲量も飛躍的に向上。


こうした鱧料理の技術は中津から西日本へ広がりを見せていった。


例えば河豚漁発祥の地で知られる粭島[すくもじま](山口県周南市徳山)の漁師たちの間では「はも漁、はもの骨ぎりの開祖は、豊前中津小祝の漁師たち」との口伝が残されているという。


数ある鱧料理の中でも鍋料理「はもチリ」は中津市民から愛されていて、はもチリを食べるお膳のことを特に「チリ台」と呼ぶほどとか。


それにしても、なぜ中津で「はもチリ」が愛されたのか?
理由は幾つか上げられる。


・各家庭に「橙[だいだい]」の木が植えられ、秋口に絞って保存していた「橙酢」が「チリ酢」として利用された。


・座興唄「大津絵」に高須人参、湯屋根深(葱)、相原大根、和間白菜といった材料が唄い込まれ、親しまれていた。


・中津藩が生産制限を出すほど豆腐の消費量が著しかった。


・甘口が主流な九州の醬油に比べ、中津の醬油は少し塩味が強くチリに最適だった。

①09瑠璃京

[旅行日:2016年4月10日]

耽よ!城下町[豊前中津城]01

①00a羽田空港

江戸時代の日本には徳川将軍家を筆頭に三百諸侯の大名がおり、その数だけ御城や御殿や陣屋があり、周辺に城下町が広がっていた。

その御城を中心に構築された“小宇宙”城下町を、公共交通機関(旅客機/鉄道/バス/船舶)だけで訪ね歩く旅に出ようと思う。

皮切りは豊前・豊後の二国(現在の大分県)に割拠する7つの城下町だ。

大分空港行きのJAL661便は午前8時ごろ、ほぼ定刻通り羽田空港を離陸した。

①00bJAL661

最初に目指すは大分県と福岡県の県境にある海沿いの町、中津である。

平成26(2014)年のNHK大河ドラマ「軍師官兵衛」の舞台の一つとなったことでもおなじみ。

その黒田“如水”官兵衛が開き、後を受けた細川“三斎”忠興が築き、奥平家が150年にわたって治めた町だ。

また、中津は蘭学と医学の町でもあり、市内には医学の史料館が2つも存在する。

日本の近代医学が花開く過程を、実際に存在した資料や道具を通じて知見できる。

そして中津といえば(?)福澤諭吉。

彼自身は中津に思い入れがあったどうかは知らないが、中津側は熱烈ラブコール!

少年時代を過ごした旧居が保存され、隣には業績を俯瞰できる記念館が立っている。

さらに中津の名物料理といえば鱧[はも]料理と唐揚げ。

戦国ロマンと維新の息吹に触れ、ご当地グルメを味わう…そんな旅になればいいのだが。

①01大分空港


午前9時半過ぎ、JAL661便は大分空港へ到着した。

初めての大分空港、思っていたよりこじんまりしている。

空港バスの出発まで時間があったので、ビル内をウロウロしてみた。

1階が到着ロビー、2階の出発ロビーではカフェテリアが営業中。

3階のレストラン街は4軒あるうち2軒のみ営業している。

店頭のガラスケースに並べられた地元の特産品メニューが旨そうだ。

その先の扉を出ると展望デッキ。

今しがたまで搭乗していた旅客機を暫し眺める。

天気は薄曇り。だが雨に降られる心配はなさそう。

双六の降り出しにしてはマァマァのコンディションだ。

①02空港バス

10時20分、中津行きの空港バスに乗車する。

運行しているのは大分交通の子会社、大交北部バス。

乗客は他に数人しかおらず、採算は厳しそうに見える。

分社化も頷ける話だ。

かつてホバークラフトがアクセス交通として大分空港と大分市や別府市を結んでいた。

一度乗りたいと思っていたのだが、残念ながら2009年に廃止されてしまった。

しかしバスですらこれほど利用者が少ないのだ。

さらにコストの嵩むホバークラフト、廃止もやむを得なかったのだろう。

空港バスは豊後高田、宇佐神宮を経由していく。

宇佐神宮、さすが八幡宮の総本社だけあって立派な出で立ち。

車窓に広がる農地は稲田ではなく、一面の麦畑。

青々とした穂が実をつけている。

さすが麦焼酎の本場だけあるなと感心。

やがてバスは中津市内へ入っていく。

郊外のロードサイドは、どこも似たような風景が広がる。

牛丼家、ハンバーガーショップ、家電量販店、ベビー洋品店…。

全国チェーン店が幅を利かせ、利益を中央へと簒奪していく。

そんな風景に辟易しているうち、正午過ぎに中津駅へ到着した。

①03中津駅

中津駅は思っていたほど大きくもなく、小さくもない。

高架ホームを降りて改札を出ると、名店街がありお土産品などを販売している。

そこに映画のポスターが貼ってあった。

「サブイボマスク」。

寂れた地方都市に元気を取り戻すため、地元の熱血青年団員が孤軍奮闘。

しかし、その活動がSNSで拡散し、思いもかけない大混乱に巻き込まれていくという話。

主演は元FUNKY MONKEY BABYSのファンキー加藤。

共演は小池徹平、平愛梨、温水洋一、斉木しげる、いとうあさこ、泉谷しげる、大和田伸也ほか。

この映画、実は中津市と隣の杵築市でロケが行われた。

なので、ポスターが掲げられていたという次第である。

①04サブイボマスク

[旅行日:2016年4月10日]

ご無沙汰しております

①48中津城外観

ご愛読ありがとうございます、「RAMBLE JAPAN」管理人です。

昨年10月18日からお休みしておりました当ブログ。

約10カ月間のブランクを経て、明日から再開いたします。

しかも「一巡せしもの」に続く新シリーズ「耽よ!城下町」をスタートさせます。

「耽よ!城下町」は全国各地の城下町に身を沈め、魅力を堪能しようという企画。

その第一弾は「豊国編」。

豊前豊後の両国…大分県内にある7つの城下町を巡ります。

最初に訪れるのは豊前国中津藩。

黒田“軍師官兵衛”如水が築き、譜代大名奥平家が長らく治めた中津城。

その城下町に“耽り”ます。

ご期待ください!
livedoor プロフィール
カテゴリー
カテゴリ別アーカイブ
最新コメント
最新トラックバック
メッセージ

名前
メール
本文
記事検索
QRコード
QRコード











livedoor 天気
発刊!電子書籍

東海道諸国を巡礼したブログを電子書籍にまとめました。

下記リンクより一部500円にて販売中! ぜひご一読下さい!



一巡せしもの―
東海道・東国編

by 経堂 薫
forkN


一巡せしもの―
東海道・西国編

by 経堂 薫
forkN

福岡から大阪へ…御城と野球場を巡ったブログを電子書籍化!

下記リンクより一部500円にて販売中!  ぜひご一読下さい!



キャッスル&ボールパーク

by 経堂 薫
forkN



CLICK↓お願いします!





















オーディオブック

耳で読むドラマ!


人気演劇集団キャラメルボックスとコラボした、舞台と同一キャストでのオーディオドラマ!


ドラマ化・映画化された書籍のオーディオブック。映像とは一味違った演出が魅力的!


耳で読む吉川英治の名作「三国志」!

  • ライブドアブログ